Как использовать гашеную известь для раскисления почвы. Как раскислить почву осенью, какие средства использовать. Влияние на растения

Кислотность - это способность почвы применять свойства образующихся кислот. С данным термином встречается каждый садовод, при работе на дачной территории или отдельном сельскохозяйственном участке. Контроль данного свойства почвы обязателен, так как оно напрямую воздействует на жизнедеятельность растений. Для достижения высших результатов в садоводстве, необходимо тщательно изучить ряд свойств земли.

Польза раскисления почвы

Раскисление почвы влияет на прорастание и урожайность разных культур растительности. По сути, данный процесс является созданием благоприятных условий для выращивания огородных и других видов культур. Наблюдение за данным свойством и его регулировка повышает морозостойкость растений, увеличивает скорость жизнедеятельности необходимых микроорганизмов, влияющих на развитие культур, повышает количество подвижного азота, создает благоприятные условия для определенных растений, так как восприятие каждого растения к почве разное.

Необходимость повышения (снижения) кислотности перед посадкой зависит от ряда проверок. Для огородных культур понадобится пониженная кислотность, ведь микроорганизмы, преобладающие в кислой почве, не позволяют развиваться им, а для определенных видов цветов не хватает такого состояния, и нередко земля нуждается в дополнительном удобрении.

Раскисление проводится не так часто , как кажется на первый взгляд. Минимальный срок проведения - 1 раз в 3 года, но время применения раскислителей зависит от их вида и результатов проверки.

Влияние на растения

Такая характеристика грунта, как кислотность, оказывает воздействие на способности растворимости, усвоения и добычи необходимых веществ растений.

Если возникает повышение кислотности, то происходит остановка роста корней, возникают условия для заболевания растений из-за нехватки питательных веществ, а это способствует уменьшению урожайности или цветения.

В кислой среде благоприятные условия для развития сводятся к минимальному уровню или совсем пропадают, при этом поступление полезных минералов прекращается, и растение умирает.

После проведения длительных опытов, был выявлен наилучший интервал кислотности почвы - рН=6,0−7,0.

Определение уровня кислотности

Определение кислой среды - не трудоемкий процесс и не так многообразен, поэтому не будет вводить в заблуждение начинающих садоводов. Несмотря на периодичность мероприятий по раскислению почвы, лучше проводить проверку на кислотность 2 раза в год (в начале осени и в начале весны).

Способы определения уровня кислотности почвы:

Методы раскисления

Известно несколько методов снижения уровня кислой среды почвы, такие как:

Известкование . Самый популярный и действенный способ. Идея заключается в добавлении известняка (рекомендуется мелкий помол) в почву. Известняк увеличивает развитие полезных микроорганизмов, способствующих уменьшению прорастания сорняков. Данный процесс проводится раз в несколько лет. Более частое применение приведет к перенасыщению почвы.
Применение доломитовой (известковой) муки . Почва становится менее вредной. Материал намного дороже, чем известняк, но применение допускается раз в 3 года. Действие муки благоприятно не для всех видов растений.
. Использование данного помощника является традицией садоводства. Действие длительное, но результат наблюдается явственно. Древесная зола может заменяться такими материалами, как мергель, мел-рухляк, алебастр, скорлупа от яиц, цемент, штукатурка (использованная).

Период проведения процедур

Период применения раскисления почвы зависит от применяемого способа и преследуемой цели. Есть множество особенностей раскислителей по временам года.

Осенью процесс раскисления заключается в применении древесной золы. Так как зимой вегетация растений отсутствует, то долгая производительность золы не повредит почве, тем более не рекомендуется соединять раскислитель (золу или заменяемый представитель) с удобрениями. Осеннее раскисление создает щелочную обстановку, что влияет на нейтралитет кислотности.

Весной применяется известкование или использование доломитовой муки. Главная задача материала для раскисления - это насыщение растительных организмов необходимыми элементами питани я, а также они трудноудаляемые из земли, что повышает длительность их воздействия. Раскисление почвы весной также производится с помощью мела. Зимой такую процедуру проводить не стоит, иначе произойдёт вымывание его из почвы проточной водой.

Надо не забывать о видах почв, например, песчаные и супесчаные, суглинистые и глинистые. Дозы, применяемые к каждой разновидности, различаются. К первым рекомендована доза в размере от 3 до 6 кг, а для второго - от 6 до 10 кг на 1 сотку, но чем выше уровень кислотности, тем больше дозирование.

Растения в кислой среде

Разнообразие растительности, предпочитающей грунт с повышенной кислотностью, не так велико. Особо любят кислотность такие растения, как лапчатка, папоротник, люпины, рододендроны, верески, гортензия. Все представители в основном являются декоративными растениями. Однако, сильно подкисленная земля способствует урожайности и других растений:

смородина;
жимолость;
морковь;
свекла;
капуста;
чеснок;

Таблица кислотности почвы по видам огородных культур

Кислотность почвы - это большой кусок знаний о природе. Изучение данной её характеристики обязательно, так как основная часть садоводческих процессов зависит от данного параметра. Если нужны большие урожаи и хорошее произрастание растений, необходимо доскональное изучение кислотности, способов раскисления и периодов применения раскислителей.

Выращивание на участке садово-огородных культур – любимое занятие многих соотечественников. Что может быть лучше, чем вовремя посадить зеленые насаждения и потом наслаждаться плодами своего труда по мере их созревания. Однако иногда случается так, что все процессы соблюдены, грядки размерены и севооборот растений на огороде в норме, а культуры перестают расти, плохо плодоносят и чахнут. Дело в том, что не все почвы одинаковы по составу и довольно часто встречаются такие, которые необходимо нейтрализовать. Одна из таких процедур называется «Раскисление почвы».

Магическое слово «рН» для огородника

Еще наши предки заметили, что на одних землях полезные культуры чувствуют себя хорошо и активно развиваются и плодоносят. На других же участках, освещенных и солнечных, наблюдается картина увядания и болезни зеленых насаждений.

Все дело в составе почвы огородного или садового участка. Любой грунт имеет свой показатель кислотности, влияющий на своевременное развитие растений. Некоторые зеленые насаждения чувствуют себя в кислой почве хорошо, другие же нуждаются в земле более щелочной или нейтральной.

Кислотность грунта обозначается рН и имеет градацию от 1 до 14.

Кислотность грунта

Наукой установлено, что нормальный показатель кислотности участка находится в пределах от 6 до 7. Все, что ниже этих показателей по шкале, указывает на рост рН, а то, что выше – на преобладание щелочи в земле. Существует несколько видов почв, а именно:

нейтральные;
слабокислые;
среднекислые;
кислые.

В промежутке от 5,99 до 5 почва на дачном участке является слабокислой, а от 4,99 до 4 – среднекислой. Все, что ниже отметки 4 указывает на сильное закисление грунтов.

Чтобы в дальнейшем не иметь проблем с урожайностью, приобретая участок, специалисты рекомендуют сразу же замерить его рН, чтобы знать, какого ухода и вмешательства требует грунт. Также замеры необходимо проводить ежегодно, чтобы определиться с земельными работами по улучшению состояния огорода.

Снижение кислотности грунта называется процессом раскисления участка.

Способы замеров

Измерить показатель рН на дачном участке можно несколькими способами: используя специальные приборы или же «дедовскими методами». Проще всего собрать образцы земли и отнести их в лабораторию на детальный анализ, но на это нужны время и деньги. Также можно купить или взять у соседей специальный измерительный прибор, который после погружения в грунт покажет его состояние.

Если же какой-то из перечисленных составляющих не хватает, то можно определить кислотность грунта самостоятельно в домашних условиях. Провести химический анализ можно при помощи:

лакмусовой бумажки;
уксуса;
соды;
виноградного сока;
заварки из листьев;
по сорнякам.

Химия в помощь

Специальную бумагу, обработанную химическим реагентом, приобретают в специализированном магазине. Далее берут образцы грунта из разных слоев почвы огорода, обычно это глубина в 20 и 50 см. Верхний слой почвы не трогают, так как он не даст четкого результата.

Полученные комья земли кладут в емкость с дистиллированной водой и перемешивают до получения однородной грязевой субстанции, которой дают постоять 20 минут. На следующем этапе в смесь опускают лакмусовую бумажку и наблюдают за тем, в какой цвет окрасит ее реагент.

Бумага показала красный колор – грунт действительно кислый. Оранжевый оттенок указывает на уровень кислотности в пределах среднекислого рН, а желтый цвет отмечает слабокислую почву. Зеленые оттенки говорят садоводу о том, что грунт нейтрален, и улучшать и снижать его кислотность нет необходимости. Щелочные пробы земли окрашивают лакмусовую бумажку в синие цвета.

Уксус, сода и виноград

Дедовским называют способ определения садоводом рН своего участка при помощи уксуса. Для анализа берутся пробы грунта с уже указанных ранее глубин. Образцы кладутся на ровную поверхность и на них капаются несколько капель обычного кулинарного уксуса. Если земля на раздражитель не отреагировала, значит, ее состав кислый. Хорошим показателем является вскипание или шипение поверхности грунта, так как это признак нейтрального рН.

С определением кислотности грунта справится и обычная сода. Для этого земельный комок размешивают с водой до образования однородной массы. На следующем этапе поверхность смеси посыпают содой, и если кашица запенилась, образец кислый и имеет показатель ниже 5,5.

Хорошим реагентом является чистый не бродивший виноградный сок. Если жидкость при попадании в нее земли изменила цвет или зашипела, следовательно, уровень кислотности в пределах нормы.

Зеленые индикаторы

Весной и летом можно использовать в качестве реактива отвар из свежих листьев смородины или вишни. Ингредиенты завариваются и настаиваются в емкости как обычный чай. На следующем этапе в жидкость погружается образец почвы, и если отвар посинел, то почва кислая. Зеленый колор природного реагента указывает на нейтральный рН, стремящийся к щелочному.

Также предки определяли состояние почвы по сорнякам, растущим на участке. Если там в изобилии виднелась осока, конский щавель или мох, значит, грунт кислый, а вот при обнаружении лебеды, ромашки, колючки-бодяка или пырея понимали, что почва нейтральная и хороша для выращивания огородных культур.

А может не раскислять?

Прежде чем приступать к земельным работам по нейтрализации низкого рН, необходимо определиться, какие культуры будут расти на выбранном наделе. Связано это с тем, что некоторые растения тяготеют к кислым почвам и нуждаются именно в таком ее химическом составе.

Любят «покислее» представители пасленового семейства и некоторые травяные и древесные культуры, а именно:

арбуз;
голубика;
клюква;
капуста;
крыжовник;
малина;
тыква;
щавель.

Некоторые цветущие декоративные растения тоже не против среднего или слабокислого уровня рН их клумбы. В почвах с уровнем кислоты от 6 до 5 сажают:

вереск;
гвоздику;
гортензию;
ирисы;
лилии;
можжевельник;
розу;
флоксы;
эрику.

Помощники в борьбе с низким рН

Если же работы по снижению количества кислоты в почве придется производить, то можно прибегнуть к нескольким проверенным методам. Раскислять участок принято такими средствами, как:

доломитовая мука;
зола;
известь;
сидераты.

Самым распространенным и часто используемым способом является известкование. В этом случае используют гашеную известь, в народе называемую «пушонкой». Применение негашеной известки запрещено, так как она возьмется комьями и толку не будет. Вносить средство специалисты рекомендуют под зимнюю перекопку земли, чтобы она не обожгла молодые корни растений.

Известковый раствор

Пушонка делается из смеси известки и воды. При приготовлении соблюдают пропорцию и на 100 килограмм препарата берут 40–50 литров жидкости, и когда та впитается, пушонка готова к выбросу на выбранный участок.

Работы по понижению уровня кислотности проводят осенью.

Рассыпая порошок-раскислитель по территории, необходимо измельчать попадающиеся комки. После того как известь равномерно покрыла верхний слой почвы, грунт на обработанном участке перекапывают. Снижающее рН удобрение лучше подействует, если будет находиться на глубине в 15–20 сантиметров от поверхности.

Чтобы понизить кислотность участка, отведенного под плодовые деревья, специалисты рекомендуют вносить известь заблаговременно. Нормой для подготовки земли под посадку в таком случае являются сроки внесения за 2–3 года.

Во избежание активного выброса аммиака гашеную известь нельзя использовать одновременно с навозом.

Мука из доломита

Уменьшить кислотность на участке поможет и доломитовая мука. Дополнительно препарат окажет помощь по восстановлению в почве уровня магния и кальция. Доломитовую муку рекомендуют использовать на песчаниках и супесчаных грунтах.

В сравнении с известью мука намного безопаснее и эффективнее. На каждой упаковке средства указывается его дозировка для различных почв. К примеру, на 1 метр квадратный сильно закисленного огородного грунта используют 500–600 грамм препарата. Уменьшая среднекислый рН, берут на ту же площадь 450 грамм доломитовой муки, а слабокислая земля теплицы не потребует более 350 грамм.

Зола как метод

Зола древесная или торфяная – дедовский метод удобрения, который, снижая уровень кислоты в почве, убережет зеленые насаждения от вредителей. Обычно сожженные кусочки деревьев используются в последующие годы после мощного раскисления садового участка известью или другими сильнодействующими препаратами.

Для удобрения квадратного метра территории 200 грамм древесной золы замачивают в 1 литре воды. Если в качестве раскислителя используются остатки горения торфа, то его концентрация должна составить на тот же объем воды 350 грамм.

Известняк в борьбе с закислением

Дачники со стажем используют для снижения уровня рН на участке толченый мел. Быстро и эффективно восстанавливает уровень кальция и кислотность почвы известняк мелкого помола. Чем крупнее гранулы препарата, тем дольше придется ждать «целительного» эффекта.

Мел водой не гасят, а удобрять почву им можно как весной, так и осенью.

Норма известняка на 1 квадратный метр суглинистых почв составляет от 200 до 600 грамм. Для песчаников и супесчаных грунтов используют от 100 до 200 грамм. Удобрения хватает на 2–3 года. Внесенный раскислитель перекапывают с землей на глубину в 20–25 сантиметров.

Длинными корнями они не только достают необходимые элементы из глубин, но и рыхлят грунт, обогащая его кислородом. К часто используемым растениям-сидератам относятся:

бобовые;
горчица;
донник;
клевер;
фацелия.

Среди деревьев раскислителями и сидератами грунтов являются сосна, ель, вяз, береза или осина. Вырастая до нескольких метров над уровнем земли, они имеют мощную корневую систему, которая обогащает и помогает снизить рН почвы в радиусе 10 метров.

Реакция почвы играет очень важную роль для роста и развития растений. Почвы бывают кислые, щелочные и нейтральные.

Кислотность почвы определяется величиной водородного показателя рН. При добавлении к воде кислот это значение начинает уменьшаться, а щелочей —- увеличиваться.

Большинство почв средней полосы России, особенно в регионах с большим количеством осадков, слабокислые или нейтральные (рН 5,5-7). В местах, где выпадает мало осадков, почвы чаще всего щелочные (рН 7-8).

Если почва на огороде кислая, ее приводят к состоянию, близкому к нейтральной. На кислых почвах растения угнетаются: плохо растут, корни ветвятся плохо, снижается урожайность. Особенно чувствительны растения к повышенной кислотности почвы в начале роста, сразу после прорастания. Они плохо усваивают питательные вещества из бедной и бесструктурной почвы. В них накапливается большое количество солей, что приводит к засолению.

К кислым почвам (рН 3,5-4) в основном, относятся дерново-подзолистые, к сильнокислым — торфянистые. Они бедны питательными элементами и бесструктурными.

Большинство сельскохозяйственных культур требуют почвы с нейтральной или слабокислой реакцией. Так, цикорный салат, редис, редька, щавель хорошо растут при рН 5; морковь, огурцы, тыква, кабачки, томаты, кольраби, ревень — при 5,5; капуста, салат, баклажаны, хрен, чеснок — при 6; спаржа, свекла, сельдерей, лук, перец, шпинат, пастернак — при рН 6,5.

Как же узнать,- какова кислотность почвы на участке? Если в огороде хорошо растут свекла и капуста, значит кислотность почвы близка к нейтральной; если плохо, то почва — кислая. Сильное развитие таких сорняков, как лютик ползучий, пикульник, хвощ полевой, иван-да- марья, щучка и белоус, тоже свидетельствует о том, что почва на участке кислая.

Кислотность почвы можно определить также простейшим аналитическим методом: при помощи индикаторной бумаги. Берут примерно 20 г почвы, добавляют 50 мл воды, хорошо взбалтывают и оставляют на 1 сутки, чтобы отстоялась. Осторожно, чтобы не взболтать, сливают прозрачный настой в посуду и опускают фиолетовую лакмусовую бумагу.

Если она не изменит первоначальный цвет или переменит до сине-голубого, то почва имеет реакцию, близкую к нейтральной. В том случае, если же бумага покраснеет, значит, почва кислая. Конечно, такой анализ является не слишком точным: он только в общих чертах характеризует кислотность и совсем не показывает ее степень.

А можно воспользоваться и «дедовскими» методами. Берут 3~4 листка черной смородины (или черемухи) и заваривают в 250 мл кипятка. Отвар остужают и в него опускают комочек почвы. Если вода приобретет красноватый цвет — реакция почвы кислая, зеленоватый — слабокислая, синеватый —- нейтральная.

Есть и иной, но тоже простой способ.

Берут 2 ст. ложки (с верхом) почвы и всыпают в бутылку с узким горлышком. Туда же наливают 5 ст. ложек воды комнатной температуры. В небольшой кусочек бумаги (5x5 см) заворачивают 1 ч. ложку измельченного мела и проталкивают в бутылку. Скатывают резиновый напальчник и надевают на горлышко бутылки (напальчник остается в сплюснутом состоянии). Бутылку оборачивают газетой, чтобы не грелась от руки, и энергично встряхивают в течение 5 мин.

Если грунт кислый, то при взаимодействии с мелом в бутылке начнется химическая реакция с выделением углекислого газа, давление станет повышаться, и резиновый напальчник полностью выпрямится. При слабокислом грунте он распрямится наполовину, если реакция почвы — нейтральная, не выпрямиться вовсе.

Отличить кислые почвы от остальных можно и по внешним признакам. Так, они имеют маломощный темно-окрашенный гумусовый слой, который на небольшой глубине сменяется ясно выраженным белым подзолистым горизонтом толщиной 10 см и более.

❀ Внимание : почва в разных местах участка может иметь разную кислотность, которая год от года меняется, так что ее нельзя определить раз и навсегда.

Для более точного определения кислотности почвы на участке пользуются услугами ближайшей агрохимической лаборатории. В лабораторных условиях такой анализ является несложным и, соответственно, не очень дорогим.

Если же почва на участке оказалась кислой, то кислотность можно снизить путем внесения извести. На сильнокислых почвах на 1 сотку участка вносят 50-70 кг извести, на кислых — 35-45, а на слабокислых — 25-30 кг. Недавно освоенные почвы со светлой или светло-бурой окраской тоже нуждаются в известковании.

При одной и той же кислотности на тяжелых, глинистых почвах доза извести должна быть выше, чем на более легких по механическому составу суглинистых и супесчаных.

Известь вносят осенью, путем равномерного разбрасывания по поверхности почвы перед ее перекопкой. Чем лучше известь перемешается с почвой, тем быстрее снижается кислотность.

Известь в почве перемещается очень слабо, поэтому ее необходимо хорошо перемешать с землей.

❀ Внимание: чрезмерно высокие дозы извести вредны. На таких почвах растения хуже поглощают калий и многие микроэлементы, что, в свою очередь, ухудшает зимовку растений.

Известь характеризуется длительным действием: при внесении в указанных дозах необходимость в повторах известкования возникает только через 7-10 лет. Иногда известкование проводят меньшими дозами, но тогда, естественно, кислотность почвы снижается медленнее, а необходимость в ее повторной обработке наступает быстрее.

На кислых почвах после известкования, благодаря снижению кислотности, урожайность культур может повыситься — как после внесения хорошей дозы полного удобрения.

Для известкования используют известняковую муку (молотый известняк), гашеную и негашеную известь, известковый туф, озерную известь, мергель, доломитовую муку.

Почву лучше гипсовать, а не известковать: то есть вместо извести или древесной золы для раскисления почвы используют гипс, алебастр, мел, доломит, размельченный старый цемент, штукатурка (в том числе и сухая) или яичная скорлупа.

Дело в том, что известь и древесная зола являются сильными щелочами. Входящий в них кальций полностью и быстро растворяется в воде. Попадая в почву, особенно сразу в большом количестве, они резко повышают реакцию почвы рН до 7, иногда — до 8—10.

При этом находящиеся в почве химические элементы, в том числе фосфор и калий, вступают в химические соединения, не растворимые в воде, в силу чего становятся не доступными для растений — всасывающей силы корневых волосков не хватает для поглощения этих элементов из химических соединений.

Растения начинают голодать и прекращают развиваться. С течением времени происходит естественное закисление почвы, в том числе и по причине кислотных дождей, идущих вблизи больших городов. Реакция почвы меняется, снижается рН и все нормализуется, но до этого момента может пройти целый сезон. Таким образом, известкование делает почву на некоторое время не пригодной для выращивания растений. Именно поэтому рекомендуется вносить известь с осени и не использовать одновременно с ней удобрения.

Если же почву раскисляют с помощью мела, гипса и т. д., это не происходит. Дело в том, что все перечисленное выше не растворимо в воде, и для их растворения в почве требуется кислота. Если почва кислая, происходит растворение гипсующих материалов, снижающих ее кислотность, но как только реакция почвы достигнет величины рН, наиболее пригодной для большинства растений, химическая реакция раскисления приостановится и дальнейшее увеличение рН не произойдет. Мало того: неиспользованная часть раскислителей не пропадет, а останется в почве, поскольку они не растворимы в воде.

Когда естественный процесс закисления почвы снизит рН до 6, они снова вступят в химическую реакцию, уменьшая кислотность почвы. Поскольку рН при гипсовании не снижается меньше допустимого значения, питательные элементы, в том числе фосфор и калий, остаются в доступной для растений форме.

В Северо-Западном регионе почвы лучше всего раскислять доломитовой мукой, содержащей не только кальций, но и магний.

Однако при переизбытке последнего в почве растениями плохо усваивается фосфор. Так что избыток магния так же плох, как и его недостаток.

А еще огородникам следует знать, что фосфор, который находится в почве, доступен растениям, только если ее кислотность находится в небольшом диапазоне рН: 5,5~6,5.

«Деликатес» из яичной скорлупы

Яичная скорлупа служит повышению плодородия почвы и приносит немалую пользу. Прежде всего — как средство снижения ее кислотности. Как уже говорилось, излишняя кислотность уменьшает плодородие земли, отрицательно влияет на развитие и продуктивность многих растений.

Обычно в качестве известкующих материалов применяют известь, мел и другие молотые известковые отходы. Но и от яичной скорлупы отказываться не следует. В ее составе — около 94% углекислых солей калия, 1,3% магния, 1,7% J фосфатов, 3% органических веществ. Размолотая яичная скорлупа является уникальным удобрением, в состав которого, кроме указанных элементов, входят белки, жиры, углеводы и другие микродобавки.

Собирают скорлупу аккуратно. Можно складывать ее в небольшие картонные коробки и сушить на отопительной батарее. За 1~2 дня скорлупа высыхает и не испускает неприятный запах. После этого скорлупу разминают, а затем пропускают через мясорубку.

Для лучшей усвояемости растениями небольшое количество скорлупы размалывают в кофемолке. В этом случае из скорлупы получается яичная мука. Такой «деликатес» добавляют непосредственно в лунки перед посадкой растений. Скорлупа грубого помола идет в основном при перекопке земли.

Для многих огородников кислая почва становится настоящей проблемой. Самые популярные и востребованные огородные культуры растут только на слабокислых или нейтральных почвах. Расскажем сегодня, как раскислить почву осенью.

Для начала нужно определить, какой вид почвы на участке. Для определения потребуется лакмусовая бумага или специальный прибор - PH-метр. К сожалению, не все дачники владеют таким прибором. Многие начинающие огородники хотят узнать, как определять кислотность почвы самостоятельно народными средствами. Есть несколько методов.

Проще всего заварить смесь смородиновых и вишневых листьев. В небольшую емкость положить несколько листиков, залить кипящей водой. Когда отвар немного остынет, в него кладут небольшой комочек грунта. Окрашивание отвара в красный цвет означает, что почва кислая. Окрашивание в синий цвет готовит о нейтральной реакции.

Метод определения кислотности почвы по сорнякам весьма продуктивный. Есть растения-индикаторы, которые помогут это сделать. В большом количестве на кислой почве растут одуванчик, конский щавель, подорожник, хвощ.

Можно проверить уровень кислоты по свекле, растущей на участке. Если у растения ботва зеленая с красноватыми жилками - грунт слабокислый, если ботва красная - грунт сильнокислый. Чисто зеленая ботва бывает у свеклы, которая растет на нейтральной земле.

Кислотность почвы для разных культур

Для различных садовых культур показатель кислотности почвы может отличаться. Например, оптимальная кислотность почвы для малины pH 5.8 — 6.2. В кислой почве кусты малины погибнут, а вот голубика предпочитает почву с показателем менее 5 единиц. Чтобы понять, нужно раскислять или закислять почву, можно воспользоваться таблицей.

Как повысить кислотность почвы

Кислотность почвы необходимо повысить, если уровень кислотности pH составляет 5 единиц и выше. Чтобы увеличить кислотность, используют простые способы, например, вносят в грунт верховный торф. Можно пролить почву подкисленной водой. В 10 литровом ведре воды развести 2 столовые ложки лимонной или щавелевой кислоты. Подходит яблочная или уксусная кислота (9%). Такой кислоты потребуется 100 мл на 10 литров воды.

Если кислотность почвы составляет около 4 единиц, используется сера. Берут около 70 г вещества, вносят их на квадратный метр почвы. Можно ограничиться внесением в садовую землю торфа при посадке. Хорошо закисляют почву опилки. Их рассыпают во время посадки растений, иногда используют в качестве мульчи. Опилки разлагаются долгое время и подкисляют грунт на протяжении всего сезона.

Для небольшого закисления грунта вносят компост или перегной. Если внести на квадратный метр площади около 9 кг компоста или 3 кг перегноя, кислотность почвы повышается на 1 единицу. Процедуру подкисления необходимо проводить регулярно, поскольку почва меняет свою кислотность.

Как снизить кислотность почвы

Раскислять почву можно разными способами. Для этого применяют следующие вещества:

доломитовую муку;
гашеную известь;
гажу;
золу;
растения-сидераты;
комплексные раскислители.

Некоторые огородники проводят раскисление почвы цементом. Его составляющие подходят для этих целей. Старый цемент, который уже потерял свои свойства для строительства, можно использовать вместо мела или известняка. На 1 кв. метр потребуется 1-1,5 кг этого вещества. Но увлекаться чрезмерным внесением цемента в почву не рекомендуется. Иначе марганец, бор и фосфорная кислота из вносимых удобрений станут недоступными для растений.

Как раскислить почву доломитовой мукой

Доломитовая мука представляет собой порошок из измельченной горной породы. Это вещество снижает уровень кислотности, улучшает структуру верхнего слоя почвы. В продажу мука поступает в чистом виде без примесей и добавок. Возможно раскисление почвы весной и осенью.

Сколько вносить доломитовой муки? Нормы внесения доломитовой муки для раскисления почвы зависят от показателей кислотности грунта:

При среднекислом грунте - 45 кг/100 кв. м.
При сильнокислом (до pH4.5) - 50 кг/100 кв. м.
При слабокислом - 35 кг/100 кв. м.

На расход муки влияет и тип почвы. На тяжелом грунте, суглинках и глинах количество удобрения увеличивается на 20%, а на песчаных грунтах уменьшают в 1,5 раза.

Считается лучшим вносить доломитовую муку перед тем, как вносят минеральные удобрения. Она органично с ними взаимодействует.

Если почва предназначена для выращивания овощей, доломитовая мука вносится за полмесяца до высадки растений. Это позволит предотвратить заражение культур заболеваниями грибкового характера. Внесение доломитовой муки позволяет улучшать свойства грунта в условиях теплицы.

Как раскислить почву осенью

Целесообразнее осенью раскислять почву известью. За зиму в почве произойдет реакция нейтрализации. Для известкования используются минеральные добавки следующих видов:

Гашеная известь, или пушонка. Ее можно получить самостоятельно, погасив обычную известь водой. Пушонка нейтрализует кислую почву.
Измельченный известняк. Оптимальный и доступный вариант. В такую смесь обычно добавляют карбонат магния.

Известняк для раскисления применяется локально на всем участке или на определенной грядке. Если не удается внести известь осенью, нужно использовать другие виды удобрения. Как рассчитать норму расхода? Чтобы раскислить супесчаную и песчаную почву на 10 кв. метров вносят килограмм известняка. Для раскисления суглинистых и глинистых почв нужно увеличить количество в три раза.

Норма удобрения зависит и от глубины, на которую вносится удобрение. Норма расхода увеличивается, если известь будет закладываться на глубину около 20 см. При расходе известняка более 500 г на каждый квадратный метр, процесс раскисления нужно распланировать на три года.

Как раскислить почву на огороде мелом

Мел - вещество природного происхождения, которое очень часто используется для раскисления грунта в огороде. Он снижает повышенную кислотность, воздействуя на грунт мягко. Его нужно вносить на даче ежегодно, необязательно под зиму. Весной, за месяц до планируемой даты высадки растений, мел равномерно рассыпают по поверхности территории. Затем приступают к перекопке.

Эффективно мел применять ранней весной по снегу. Он растает, и талые воды донесут крупицы мела глубоко в почву. Слишком обильно и часто вносить мел не рекомендуется, поскольку он накапливается в грунте, вызывая ее засоление.

Раскисление грунта золой

Зола является эффективным средством для раскисления почвы, но не лучшим. Золу лучше применять на почве, которая требует слабого раскисления. Чтобы повлиять на уровень кислотности в большей степени, необходимо внести очень много золы, а это приведет к тому, что в грунте накопится слишком много микроэлементов. Можно с уверенностью сказать, что зола, скорее подкормка, чем раскислитель.

В том случае, если золу все же нужно использовать, стоит отдать предпочтение золе из древесины березы. В ней большое количество фосфора и калия. Ее норма на квадратный метр составляет около 10 кг.

Применение растений-сидератов

Те огородники, которые предпочитают органическое земледелие, используют растения-сидераты для раскисления почвы. Не нужно беспокоиться о переизбытке кальция и рассчитывать нормы внесения. Применение этого метода при соблюдении правил севооборота позволяет обойтись без использования доломитки, известняка и других минеральных удобрений.

Хорошо зарекомендовала себя фацелия для снижения кислотности почвы. Также растение является отличным медоносом, привлекая на участок большое количество насекомых-опылителей. Высаживают фацелию весной, она благоприятно воздействует на почву в течение всего вегетационного периода, к осени уже можно ощутить, что кислотность почвы снизилась. Перед заморозками растение скашивают и заделывают в почву. Другими, не менее эффективными растениями-сидератами являются: рожь, люцерна, белая горчица, донник.

Частота проведения процедуры раскисления

Как часто проводят раскисление? Это зависит от многих факторов, главным из которых является уровень кислотности. Сильнокислые почвы нужно раскислять раз в четыре года. Основное раскисление на слабокислых почвах проводят раз в пять-восемь лет.

Ежегодно необходимо проводить мероприятия, направленные на поддержание нейтральной кислотности. Можно ограничиться внесением небольшого количества доломитовой муки перед посадкой культур, это поможет нейтрализовать кислую почву. В специализированных магазинах можно встретить большое количество специальных минеральных комплексов, которые предназначены для регулирования уровня почвенного pH. Они обогащены различными микроэлементами, в большинстве случаев их дополнительно используют в качестве подкормки.

Все вышеописанные методы раскисления грунта можно сочетать или чередовать между собой. С весны на небольшую глубину во время перекопки вносят навоз и доломитовую муку. Затем проливают раствором средства Байкал-ЭМ1. Это биопрепарат, который содержит специальные почвенные бактерии, которые ускоряют процесс разложения. Через 2 недели после обработки приступают к посеву сидератов.

Раскисление и основные удобрения

Раскисление может оказать отрицательное воздействие на количество питательных элементов, поэтому проводить его нужно грамотно, соблюдая рекомендованные сроки и нормы расхода. Если в почву внести слишком много извести, калий, марганец, железо, бор превратятся в соединения, которые не усваиваются растениями. Культуры начинают страдать от их недостатка.

При совместном использовании азотно-фосфорных удобрений и раскислителей тоже наблюдаются неприятные последствия, растения перестают усваивать фосфор и азот, что сказывается на их росте. Чтобы этого не произошло, необходимо раскисление проводить осенью, а весной вносить питательные удобрения. Тогда они не будут мешать друг другу.

После того, как проведено основное раскисление, не рекомендуется первые два года вносить в почву минеральные удобрения. Можно использовать органику или ограничиться внекорневыми подкормками по листу.

Повышенная кислотность почвы плохо сказывается на урожайности – ведь в такой почве не могут жить полезные микроорганизмы и бактерии, так необходимые растениям. Но для меня это не проблема, ведь я знаю, как раскислить почву на огороде, и подскажу вам, как определить кислотность почвы. Хочу также поделится с вами самыми эффективными способами, которые я опробовал не один раз. Приступим!

Повышенная кислотность грунта – проблема, которую не стоит оставлять без внимания. Такой субстрат – отличная среда для размножения патогенных микроорганизмов, вирусов. В ней отлично чувствует себя сорная трава, мхи.

Но культурные посадки любят слабокислый, нейтральный грунт. В почве с пониженным рН их развитие замедляется, а сами посадки ослабевают, становятся подверженными вредителям, инфекциям.

Раскисление почвы– единственный действенный способ довести рН до допустимой отметки. Периодичность процедуры зависит от характеристик субстрата:

Суглинки: через 7 лет.
Песчаные почвы: раз в 5 лет.
Торфяные субстраты: через 3 года.

Объем вносимых средств зависит от процента гумуса в почве. Чем он выше, тем больше средств нужно затратить.

Всегда ли раскисляют почву

Если вы обнаружили, что рН субстрата на вашем огороде понижен, не стремитесь нейтрализовать всю его площадь. Проверьте, есть ли посадки, которые любят умеренно закисленный почвогрунт:

Ягоды: брусника, земляника, клюква, голубика.
Овощные культуры: репа, картофель, морковь, щавель, редька, тыква, томаты.
Декоративные растения: азалия, папоротник, гортензии, цикорий, хвойные.

Но плодовые кустарники, деревья в такой среде развиваются, плодоносят очень скудно – им нужен нейтральный почвогрунт.

Как определить кислотность почвы

Когда вы только купили приусадебный участок, советую вам сразу определить кислотность субстрата до высадки первых растений. Если первоначально рН почвы был нейтральным, это не значит, что в будущем не будет негативных изменений. Поэтому проверки все же производите периодически. Представлю средние значения:

Максимально закисленный грунт: 3,8-4.
Сильнокислый: 4,1-4,5.
Среднекислый: 4,6-5.
Слабокислый: 5,1-5,5.
Нейтральный: 5,6-6,9.

Проводить раскисление требуется, когда рН окажется меньше 5,5.

Поделюсь несложными способами проверки закисления:

Лакмусовая бумажка, дистиллированная вода, несколько образцов субстрата с разных зон огорода. Необходимое вы сможете купить в аптеке. Каждую горсть земли заверните в материю, опустите в стакан с дистиллированной водой. Для каждой порции почвы – своя емкость. Через 5 минут опустите в стаканы по отрезку лакмусовой бумаги на 1-2 сек. По ее цвету можно судить о характеристике почвы: от красного до оранжевого – кислая, от желтого до зеленого – нейтральная, от голубого до темно-синего – щелочная.
Отвар смородиновых и вишневых листьев, образцы почвы с нескольких участков огорода. Понадобится несколько листочков – залейте их крутым кипятком. Дождитесь, пока отвар остынет, поместите в него горстку почвы. Если жидкость примет красноватый цвет – почва закислена. Если синеватый, фиолетовый – грунт нейтральный, щелочной.
Свекла. Растение выступает «лакмусовой бумагой»: на закисленной земле – красные листья, на слабокислой – красноватые прожилки, на нейтральной – сочная зеленая ботва, красные черешки.
Уксус (9 %), образцы почвы с разных зон огорода. Положите на темную материю, бумагу, стекло. На него осторожно насыпьте образец грунта, капните немного уксуса. Проследите за реакцией: обильная пена говорит о щелочном субстрате, небольшое шипение – о нейтральном, отсутствие реакции – о закисленной почве.
рН-метр. Самые четкие данные – по этому прибору. «Индикаторами» будут и сорняки на вашем участке. Конский щавель, подорожник, хвощ, одуванчики предпочитают именно закисленный грунт.

pH-метр прибор определения кислотности

Как и чем раскислить почву в огороде

В садовых центрах вы без труда найдете специальные препарат. С ними все просто – достаточно применять средство по инструкции. Я же поделюсь с вами народными эффективными способами раскисления.

Саму процедуру провожу в несколько этапов:

Перед началом возделывания участка я внес пиковую норму средств – гашеной извести, доломитовой муки, гипса путем глубокой перекопки земли. Такие контрольные обработки всего огорода я повторяю раз в 5-7 лет.
Каждый год провожу раскисление участков с повышенной кислотностью, на которых растениям сложно развиваться. Дозировку средств снижаю, вношу препараты при неглубокой, легкой перекопке.
Слабокислые грунты основательно обрабатываю раз в 5-8 лет, сильно закисленные – каждые 4 года.

Обратите внимание на план вашего участка. Если вы соблюдаете севооборот, ежегодно меняете расположение гряд, раскислять придется весь участок. Когда традиционно высаживаете на одном и том же участке одинаковые, родственные культуры, обработку требуют только отдельные зоны огорода – где будут посажены растения, страдающие от низкого рН.

Участки под плодовые деревья обрабатывают за 2 года до предполагаемой посадки. Гряды для однолетних растений раскисляют с осени.
Препарат равномерно рассеивают по поверхности земли. Можно использовать сито, совок, решето.
Обработанный участок вскапывают примерно на штык лопаты.

Чем равномернее вещества попадают вглубь субстрата, тем эффективнее их применение.

Известкование

Самое известное среди садоводов средство для раскисления – это известь. Применять можно следующее:

гашеную известь (пушонку);
ключевую известь (туф известковый);
углекислую известь (молотую);
цементную пыль;
озерную известь (гажу).

Схема действия всех перечисленных средств схожая, но вот дозировки, сроки внесения различаются. Предупрежу, что любая известь – это агрессивное вещество. После его внесения посадки некоторое время не смогут впитывать из субстрата фосфор. Поэтому я провожу такое раскисление огорода всегда под осеннюю перекопку, когда урожай собран. К весне химический состав почвогрунта приходит в норму.

Негашеную известь перед обработкой обязательно залейте водой. Для гашеной введены такие дозировки:

Слабокислые почвы: 200 г на 1 м2.
Среднекислые: 300 г на 1 м2.

Углекислая известь вносится в иных пропорциях для разных типов субстрата. Для тяжелого и среднетяжелого суглинистого:

Слабокислая почва: 300-400 г на 1 м2.
Среднекислая: 450-500 г на 1 м2.
Сильно закисленная: 550-600 г на 1 м2.

Для легких суглинков и супесчаных земель:

Слабокислая почва: 200 г на 1 м2.
Среднекислая: 250-300 г на 1 м2.
Сильно закисленная: 350-400 г на 1 м2.

Данные нормы позволят раскислить почву на 15-20 см. Если нужна более глубокая обработка, требуется повысить дозировку. В случае, когда извести вносится более 500 г на 1 м2 земли, следующее раскисление производите только через 3 года.

Доломитовая мука

Так называется измельченный в крошку, порошок доломит – одна из горных пород. муку вы можете купить в садоводческих центрах, хозяйственных магазинах. Советую вам обратить внимание на размер фракций (отдельных крупинок) – чем они меньше, тем эффективнее препарат. Я покупаю муку, чья влажность не превышает 13 %, а диаметр большей части песчинок (об этом можно прочитать на пачке) – 0,25 мм.

Средство не настолько агрессивно, как известь, поэтому его можно вносить под перекопку и весной, и осенью. Выше его безопасность и с экологической точки зрения. Помимо раскисления субстрата «доломит» полезна следующим:

содержит магний, кальций, микроэлементы;
служит разрыхлителем (помощь тяжелым почвам – улучшается химический состав и структура субстрата).

Средние пропорции тут следующие:

Слабокислые почвы: 300-400 г на 1 м2.
Среднекислые: 400 г на 1 м2.
Сильно закисленные: 500 г на 1 м2.

Доломитовую муку используют перед внесением минеральных удобрений – она способствует их лучшему усвоению. Весеннее раскисление производят за 15 дней до высаживания культур.

«Доломит» дополнительно обеззараживает почву от возбудителей грибковых заболеваний. Я стараюсь ее использовать для картофельного поля, теплиц – это средство от колорадского жука и медведки. При взаимодействии мука разрушает их хитиновые оболочки, отчего вредители погибают.

Доломитовая мука – отличное удобрение для плодовых и ягодных культур. Норма внесения: 0,5-1 кг – для кустарника, 2 кг – для дерева.

Древесная зола

Печная зола – универсальный помощник: удобрение, средство от вредителей, раскислитель. Однако агрономы не советуют останавливаться только на ней, особенно при подготовке места под пасленовые, нуждающихся в повышенном содержании кальция в почве. Состав золы может варьироваться в зависимости от части сожженного дерева, места его произрастания, возраста растения, породы древесины.

Содержание солей кальция в средстве может достигать и 60 %, и 50 %, и 30 %. Исходя из этого меняются и нормы внесения: от 1 до 1,5 кг на 1 м2. Самая эффективная – зола от березы. Она дополнительно обогатит почву калием, фосфором. Если же зола получена при сожжении сорной травы, ботвы, процент кальция в ней минимальный. Норма внесения увеличивается до 2-2,5 кг на м2.

В основном, использую золу как минеральное удобрение. Так как у меня не печное отопление, сложно собрать нужный объем препарата для полноценного раскисления почвогрунта. Но в этих целях золу все же можно использовать в двух случаях:

Как дополнительный компонент сильнодействующего средства – извести, гипса, доломитовой муки.
На следующий год после глубокого, основательного известкования грунта.

Для повторного раскисления 200 г золы разводят 1 л воды. Жидкости достаточно для обработки 1 м2 земли. Если зола не древесная, а торфяная, то требуется уже 250-300 г золы на 1 л воды.

Раскисление мелом

По графику внесения мел схож с известью – его вносят в почву под осеннюю перекопку. Перед применением обязательно измельчите его, а при возделывании участка тщательно перемешайте с землей. Хранят мел только в сухом месте – при повышенной влажности он слеживается, сбивается в твердые комки. Самая высокая эффективность – при размере крупинок не больше 1 мм. Если они объемнее, действие обработки замедлится.

Примерные дозировки по характеристикам субстрата:

Слабокислые почвы: 200-300 г на 1 м2.
Среднекислые: 400 г на 1 м2.
Сильно закисленные: 500-700 г на 1 м2.

Советую обратить внимание на близкого «родственника» мела – гипс. Его преимущество очевидно: гипс при внесении в почву может растворить не вода, а только кислота. Поэтому сразу после перекопки он вступает с ней в реакцию: понижается рН грунта, а сам гипс остается в пассивном состоянии, не вредя посадкам, полезным почвенным бактериям. Но стоит рН субстрата вновь измениться, он «оживает» и вступает с кислотой в реакцию.

Примерные дозировки гипса следующие:

Слабокислая почва: 100-200 г на 1 м2.
Среднекислая: 300 г на 1 м2.
Сильно закисленная: 400 г на 1 м2.

Воздействие мела, гипса мягкое, отчего недолговечное – средства нужно вносить каждую весну. Старайтесь чередовать препараты с другими способами раскисления – они накапливаются в субстрате, способствуя его засолению.

Растения-сидераты

Сторонникам органического земледелия ни к чему рассчитывать нормы, проводить каждый сезон известкования. Такого же эффекта помогут достичь посадки-сидераты. Притом при грамотном севообороте они зачастую сравнимы с сильнодействующей известью.

Вы можете использовать овес, пшеницу, гречиху, рапс, горчицу, масличную редьку, люпин, рожь, люцерну, донник. Я высаживаю фацелию – растение не только снижает рН, но и является медоносным. Весь летний сезон на сидерат слетаются насекомые-опылители.

К посеву можно приступать уже ранней весной – они не боятся заморозков, не требовательны к поливу, почве. Глубина заделывания – 1,5-2 см. Для равномерного посева смешайте семена с песком.

Чтобы раскислить участок, сидерат должен произрастать на нем все лето. Под осень растения скашивают, а затем перекапывают почву вместе с ботвой. Если рН слишком низок, есть смысл засеять сидератами тот же участок на следующий сезон.

Какие трудности возникают при раскислении почвы

Если вы не можете применить перечисленные средства, или они недостаточно эффективны, советую обратить внимание на специальные составы для известкования в садовых центрах. Выбирайте комплексные препараты, которые одновременно и раскисляют, и удобряют. В их составе должен быть:

магний;
кальций;
фосфор;
цинк;
марганец;
медь.

Убедитесь, что фракции препарата мелкие, а на его упаковке есть отметка о экологичности, безопасности применения. В основном, такие средства используют под осеннюю перекопку. Как и народные, их равномерно распространяют по поверхности земли, а затем перекапывают участок на штык лопаты. После этого надо полить грядку. Эффект от применения средства – в пределах 2 лет.

При высоком рН советую провести комплексную обработку:

Весной внесите навоз, «доломитку», проведите неглубокую перекопку.
Обработайте участок биопрепаратом «Байкал» (содержит почвенные бактерии).
Через 2-3 недели посадите сидераты.

Чтобы не навредить раскислением почве, посадкам, рекомендую следующее:

Соблюдайте сроки и дозировки.
Осторожно вносите известь: ее избыток делает ценные элементы (марганец, бор, калий, железо) трудно усваиваемыми для корневой системы.
Старайтесь раскислять почву осенью, а вносить удобрения весной.
После проведения глубокого известкования на два года откажитесь от внесения минеральных удобрений. Замените их органикой либо проведите внекорневую подкормку.

Перед известкованием почвы в огороде обязательно определитесь с рН субстрата. Не забывайте о растениях, которые любят умеренно кислый грунт. Обращайтесь к сильнодействующим препаратам только при высокой кислотности, постарайтесь заменить их на сидераты. Ведь перенасыщенность грунта кальцием не менее вредна, чем его недостаток.