С каждым днём растёт количество эхолотов у обладателей разнообразных плавсредств. Вместе с ростом продаж растёт и количество вопросов и жалоб на некорректную работу эхолотов, хотя сами эхолоты в этом, как правило, не виноваты. Эхолот может работать некорректно только в двух случаях: если он не исправен и если его датчик (излучатель) неправильно установлен. Третьего не дано.

Так как вопрос неисправности решается гарантийными обязательствами, то говорить будем о правильности установки датчика (излучателя) на лодку. Особенно это касается быстроходных лодок с мощными двигателями.

КАВИТАЦИЯ

Кавитация (от лат. cavitas - пустота), образование в жидкости полостей (кавитационных пузырьков, или каверн), заполненных газом, паром или их смесью. Кавитация возникает в результате местного понижения давления в жидкости, которое может происходить либо при увеличении её скорости (гидродинамическая Кавитация), либо при прохождении акустической волны большой интенсивности во время полупериода разрежения (акустическая Кавитация). Перемещаясь с потоком в область с более высоким давлением или во время полупериода сжатия, кавитационный пузырёк захлопывается, излучая при этом ударную волну. Кавитация разрушает поверхность гребных винтов, гидротурбин, акустических излучателей и др.

Главный враг эхолота — это кавитация, возникающая при движении. Обычно датчик (излучатель) эхолота крепится на транце лодки и пузырьки воздуха, движущиеся вдоль поверхности днища, очень сильно рассеивают и поглощают ультразвук, в результате чего эхолот «теряет» дно и «слепнет». У разных моделей эхолотов это выражается по-разному: цифры глубины мигают, цифры пропадают, эхолот показывает несуществующие глубины и т. д. В любом случае это неприятно, а виновата в этом только неправильная установка датчика (излучателя). Если такое случилось с Вами, то попробуйте дотянуться до датчика и ладонью провести по его нижней поверхности. Если прибор заработал, то виноваты те самые крошечные пузырьки воздуха.

Дело в том, что разные корпуса дают разную кавитацию, и панацеи здесь нет, есть только специалист, который хорошо понимает, в каком месте лучше ставить датчик(излучатель). К глубокому сожалению таких специалистов единицы и они не в состоянии помочь всем. Выход, однако, можно найти. Можно датчик крепить таким образом, чтобы его можно было перемещать по высоте, а можно перед тем как крепить датчик намертво создать временное крепление и опытным путём установить, где его лучше закрепить. В любом случае необходимо очень серьёзно отнестись к установке датика, ибо переделывать всегда хуже, чем делать заново.

Как правильно установить эхолот на лодку

Кроме места установки, необходимо следить и за его положением в горизонтальной плоскости, т. к. это тоже влияет, как на бесперебойную работу, так и на достоверность выдаваемой информации.

На этом рисунке показано, как крепится датчик «в идеале», но иногда приходится искать более подходящее место или глубину его погружения.

Датчик должен быть строго горизонтален поверхности воды, но не всегда положение всей лодки будет одинаковым при движении с разной скоростью. Следовательно нужно определить положение лодки на тихом ходу и на глиссере, и устанавливать излучатель, чтобы его положение было наиболее близким к горизонтальному в этих положениях.

Cамое плохое положение датчика, кавитация будет создаваться и самим датчиком. Некорректная работа эхолота — гарантирована.

При таком положении датчика данные о глубине будут искажены.

Идеальное положение датчика.

В любом случае, чем глубже будет опущен датчик, тем лучше. Однако, следует учитывать, что при более глубоком положении эхолота, он будет создавать большее сопротивление при передвижении.

На лодках с пластиковыми корпусами датчик можно ставить изнутри лодки, как это показано на рисунке:

При обнаружении некорректной работы эхолота не спешите сразу нести его продавцу. Попытайтесь сначала понять причину. Самый простой способ — остановить лодку, рукой протереть нижнюю поверхность датчика, выключить и снова включить эхолот. В 99% случаев эхолот снова заработает. Затем можно начать движение и отследить момент начала сбоя.

Ничего сложного в этом нет, надо просто уделить установке датчика эхолота больше внимания.

В этой части я расскажу, что делать с эхолотом после покупки, как укомплектовать, собрать наилучшим образом под Ваши нужды и правильно установить на лодку. Если у Вас уже эхолот установлен и жалоб нет, возможно полезно будет перепроверить правильность установки.

Оснащение эхолота

Наконец определились и подходящую модель. Теперь комплектация всем необходимым:

1. Источник питания. Батарея (В комплект эхолота не входит)

2. Струбцина крепления датчика к корме

На сегодняшний день придумано много разных конструкций, в основном удачных. Конкретно для вашей лодки следует обратить внимание на достаточную длину штанги, чтобы дотянуться датчиком до угла транса (кормы). Ее длина должна позволить вынести датчик на уровень линии днища Вашей лодки. С этим могут быть определенные сложности, если лодка имеет высокий транец и большой угол кильватости в корме. Хотя на таких лодках чаще всего ставят датчик стационарно на транце.

Второй момент - это достаточная ширина захватной части струбцины. Бывает что транцевая доска настолько широкая, что даже полностью вывинченный болт струбцины все равно не позволяет одеть ее на транец.

3. Коробка-кейс и как все правильно собрать «до кучи»?

Первый вариант - на рыболовном ящике .

Популярный, но, по моему мнению, не самый лучший вариант.
Недостатки: недостаточно устойчивая конструкция (может кувыркнуться), сложно отыскать подходящий размер, относительная дороговизна.
Достоинства: достаточно высокая прочность особенно при минусовых температурах. Такой ящик не боится долгих лет работы под ультрафиолетом и затем на морозе.

Мой способ.

В разобранном виде.

В походном положении.

Достоинства: легко отыскать на хозяйственных рынках, много размеров, видно, что внутри, очень устойчив, невысокая стоимость.
Недостатки: хрупковат на морозе, особенно после нескольких лет эксплуатации под влиянием ультрафиолета. Желательно укрепить дополнительно пластинкой внутреннюю сторону крышки, если устанавливается относительно тяжелая «голова», например HDS-8 или HDS-10 (хотя для такой техники лучше подобрать что-то поприличнее, например, ударопрочный, водозащищенный кейс точно подобранного размера).

За неименем, на первое время можно обойтись и рассмотренным ящиком. При выборе обращайте внимание на качество пластика (желательно максимально эластичный) и, особенно, обращайте внимание на хорошее исполнение боковых застежек. Практика показывает, что ящика хватает на сезон, но учитывая копеечную стоимость и удачную форму все равно, как по мне - оптимальный вариант. Еще удобно, что он прозрачен, и видно все ли на месте не открывая крышку. Для продления жизни ящик можно обмотать по периметру скотчем.

4. Правильная установка датчика-излучателя

От этого напрямую зависит качество картинки на экране и способность работать на максимальных скоростях.

Линия транца условно разделяет датчик пополам. Датчик по возможности перпендикулярен поверхности воды или в данном случае земли без наклонов вперед или назад. Гайка затянута в меру сильно, чтобы при ударе позволить датчику откинуться назад. Но в тоже время не очень, чтобы он не подворачивался просто от давления набегающего потока. Кронштейн датчика имеет длинные прорези для сдвигания его вверх или вниз. Изначально поставьте датчик в центр прорезей, чтобы в дальнейшем было место для маневра. Если в ходе рыбалки у Вас вдруг пропало нормальное изображение, первое что Вы должны сделать - это проверить рукой положение и, вообще, наличие датчика. Делать это нужно осторожно, лучше выключив эхолот. Однажды проверяя установку одного мощного датчика я испытал очень неприятные ощущения.

Два типа установки датчика : стационарный вариант и на струбцине. Струбцина позволяет при необходимости снять датчик и перенести на другую лодку. В тоже время струбцина имеет риск быть незаметно сбитой или сдвинутой в сторону, что может привести к ухудшению изображения.

На гребной лодке без двигателя лучше установить по килевой линии.

Что касается сдвига датчика вправо-влево по транцу (это касается в основном глиссирующих лодок) - здесь все несколько сложнее. Многое зависит от конкретной лодки, точнее от формы и конструкции днища, особенно ее реданов. И место установки определяется каждый раз индивидуально с последующим тестом на воде.

Хорошо установленный трансдюсер (датчик) в идеале должен:

• Держать контакт с дном на любых скоростях при полном вывороте руля вправо-влево на максимально возможной скорости.
• Не влиять на крен лодки.
• Не создавать существенных брызг за кормой, обливающих пассажиров и мотор особенно при заморозках.
• Отображать на максимальной скорости большой косяк рыбы и крупную корягу.
• Быть достаточно защищенным от механического воздействия льдин или жестких водорослей, например чалима (водяного ореха).
• Работа двигателя должна создавать для него минимальные помехи.

Можно порекомендовать одолжить на время у кого-то струбцину и подвигать ее вверх-вниз, вправо-влево. Таким образом, предварительно найти место установки без сверления транца в ненужном месте.

Для качественного изображения на экране, важно:

Для 2Д датчиков (сонаров) с частотами 200, 50, 83 кГц : По возможности как можно горизонтальнее установить рабочую поверхность датчика.

Точностью наклона вправо - влево можно особо не заморачиваться. Принцип работы такого типа датчиков построен так, что бортовая качка и крен (наклон судна в сторону борта) особо не влияют на показания. В тоже время постоянный неправильный наклон вперед-назад делают изображение как минимум некрасивым. Конечно, если датчик от удара сильно подскочил назад - это естественно отразится на показании глубины (в большую сторону разумеется). Поэтому, если вдруг в знакомом Вам месте глубина стала намного больше, чем было всегда - проверьте, не поднялся ли датчик.

Дуга-рыба. На современных эхолотах со встроенным Бродбенд процессором дуга-рыба будет более толстая, даже скорее объемная. Если вы заметили, что на экране все объекты в толще воды наклонились вперед или назад - это значит, что Ваш датчик наклонился и его нужно поправить.

Для сканирующих датчиков с частотами 800-455 кГц : Датчик без боковых лучей, в принципе, еще менее требовательный к точности всех наклонов (по крайне мере мне так показалось). Но, тем не менее, искажает картинку при качке несколько больше, чем 2Д сонар датчик. И сделать с этим ничего не получиться, кроме как выбирать погоду или курс лодки таким образом, чтобы свести к минимуму качку судна.

Датчик боковых лучей к наклонам вперед-назад не слишком требователен. Но наклоны вправо-влево ощутимо влияют на картинку в экране. То есть при наклоне на один борт качество изображения, скорее всего, существенно не измениться, просто полоски полезного изображения справа-слева от лодки будут разной величины - одна большая, другая маленькая. Из этого вывод - старайтесь держать лодку в горизонте, то - есть без крена на один борт. Бортовая качка еще больше ухудшает изображение боковых лучей. Выход, как и в случае с датчиком без боковых лучей - погода и курс.

Есть еще одно решение - вынести датчики на буксируемую торпеду. Смысл в том, что лодка живет своей жизнью, а датчики на торпеде своей, более спокойной. Плюс на качество работы меньше влияет поверхностные шумы (волна, турбуленция, пузырьки, и т.д.). Также, это достаточно удобное решение для работы на арендованном, чужом судне с высокой неудобной, порой даже невозможной для установки струбцины кормой.

Лично мой портативный сканирующий эхолот с системой (планшетным компьютером) для создания 3Д карт высокого разрешения и подключения подводной видеокамеры для записи изображения умещается в небольшой герметичный ударопрочный чемоданчик. А торпеда разбирается до обычного пластикового цилиндра. Все это имеет минимальный вес и габариты для наименьшей переплаты за багаж в случаи авиа перелета.

В следующей статье цикла постараюсь, насколько это возможно просто, растолковать: какие частоты и лучи бывают, для чего они нужны, что они нам дают, когда, какие и как использовать.

На рынке доступны несколько типов устройств. Основная классификация компьютеров – по типам подключения к сенсору:

• Проводные – просты, удобны, дёшевы. Проблемой может стать установка, но и она не особо сложна.
• Беспроводные – беспроводная связь позволяет устанавливать велокомпьютер где угодно, в том числе выпускать его в виде часов или вовсе приложения для смартфона. Минусом такого типа будет необходимость в отдельном питании на сенсоре.

Далее разделение идёт по функциональным возможностям. Например, кроме спидометра могут появляться модули контроля режима тренировки, запоминания сервисных расстояний, GPS координат. Топовые модели велокомпьютеров уже ближе к КПК и смартфонам, а иногда граница между ними вовсе стирается. Основной выбор по функциональным типам – в стоимости и дизайне устройства.

Этапы установки

Установка крепёжной площадки

Вряд ли сейчас можно найти устройство, стационарно устанавливающееся на велосипед. Все продающиеся модели съёмные. Потому установка велокомпьютера – это, в первую очередь, установка крепёжной площадки – небольшой панели с двумя контактами и замком для закрепления велокомпьютера.

Крепёжная площадка на центральной части руля

Обычно площадка размещается в нескольких стандартных точках:

• На – особенно востребованное место, если велокомпьютер крупный, с большим экраном и несколькими кнопками управления. Минусы этого места – будет легко задеть площадку при переноске или падении, а также на вынос обычно ставится крепление для мобильного телефона или навигатора.
• На центральной части руля – самое комфортное размещение. Руль ближе к центру обычно не занят, велокомпьютер здесь в безопасности. Его сложно случайно задеть или разбить.
• На крае грипсы или поверх манеток – два места, которые любят фанаты гаджетов: недалеко от рук, кнопками удобно управлять, не убирая руку, из стандартного положения. Минус в том, что устройство при таком размещении может нечаянно задеваться.

Площадка крепится чаще всего с помощью одноразовых жгутов, которые затягиваются максимально сильно, потому что при установке и снятии компьютера на неё будет серьёзная нагрузка. Рекомендуется усилить жгуты небольшой резиновой подложкой. Это исключит скольжение пластика по гладкому металлу.

Установка датчика и магнита

Наибольшего внимания требует установка магнита и сенсора (геркона). Здесь важна максимальная точность. Всю систему следует размещать на расстоянии 7-12 см от оси колеса, чтобы центробежная сила не сбивала магнит. Сторона размещения геркона и магнита важна только при использовании дисковых тормозов, устанавливать которые следует с обратной от диска стороны.

Сенсор с подходящими проводами устанавливается с помощью жгутиков или металлического хомутка на ногу амортизационной вилки строго перпендикулярно плоскости вращения колеса. В идеале, геркон (герметичный контакт, замыкается при поднесении магнита, на чём и основано его срабатывание) должен быть перпендикулярен оси магнита в ближайшей к нему точке, но добиться этого, учитывая угол отклонения спицы, очень сложно.

Далее магнит закрепляется на спице. Устанавливать его надо уже после сенсора, точно сверяясь, чтобы расстояние между герконом и магнитом не превышало пары миллиметров при в самой ближней точке. Магнит затягивается максимально сильно, до упора, так как на него будет воздействовать вся вибрация колеса.

Очень редко сенсор и магнит устанавливаются на заднее колесо. В этом случае крепление ещё проще, главное – правильно подогнать длину жгутиков, иначе при вибрации сенсор будет сползать и контакт теряться.

Размещение провода

Самая трудоёмкая часть – размещение провода. Неаккуратно проложенный провод будет не только портить внешний вид велосипеда, но и со временем может стать проблемой. Станет задевать соседние механизмы, мешать при ремонте и обслуживании, перетираться под нагрузкой.

В первую очередь, следует определить необходимую длину провода: без нагрузки на вилку провести провод до велокомпьютера и, добавив 10-15% длины на погрешность, отрезать лишнее. После закрепления контактов (обычно на крепёжной площадке контакты просто завинчиваются с обратной стороны) начать монтаж.

Велокомпьютер с незакреплённым проводом

Есть два пути прокладывания провода:

1. По рулевой колонке.

Это удобный для простых велосипедов и лёгкий способ, при котором провод крепится на жгутики, главное – не забыть сделать напуск в зоне рамы. На практике такой способ крепления предпочитают в «дворовых» мастерских. Он приводит к повреждению провода из-за перекручивания руля.

2. По тросику тормоза.

Таким образом используются напуски тросика, а если применить не жгутики, а простую изоленту, то визуально никаких проводов не будет видно. Нет необходимости оборачивать провод вокруг тросика. Это визуально увеличит его и при демонтаже доставит проблем.

В случае беспроводного типа связи установка велокомпьютера на велосипед максимально упрощена. Может понадобится только проложить провод от геркона до излучателя, если они выполнены не в едином корпусе.

Настройка и основные показатели

Длина окружности колеса

Настройка велокомпьютера всегда начинается с ввода длины окружности колеса велосипеда. Именно от корректности этого значения будет зависеть точность измерений и расчётов устройства.

Длину окружности колеса можно измерить с помощью нитки, обернув её вокруг колеса, или портновского метра, но это не самый точный способ, так как при движении камера сжимается, и эффективная длина становится чуть меньше.

Точную длину окружности для конкретного велосипеда и велосипедиста измеряют с полной нагрузкой. Для этого достаточно пометить точку на покрышке, отметить её на полу или асфальте, проехать ровно оборот и измерить расстояние между двумя отмеченными точками.

Самый точный способ измерения длины окружности колеса

Для быстрой настройки подходит таблица соответствий размеров колёс и длин окружностей:

Маркировка	Длина окружности в мм
20″ x 1-1/4″
700с, камерная
27″ x 1-1/8″
27″ x 1-1/4″

В некоторых моделях компьютеров достаточно настройки размера колеса, а расчёт длины не требуется.

Настройка часов и других показателей

Многие велокомпьютеры оснащаются не только функцией измерения скорости и расстояния, но и различными дополнительными показателями.

В первую очередь, это часы. Их настройка зависит от количества кнопок, но не вызывает проблем.

Следующий по популярности показатель – это подсчёт калорий. Он может быть полезен, хотя обычно использует совершенно удивительные алгоритмы. Для этого расчёта необходима настройка веса. Также стоит уделить внимание единицам измерения. Если окружности практически везде настраивается в миллиметрах, то вес часто измеряют в фунтах.

Основные показатели

За долгое время сложился стандартный набор показателей велокомпьютеров с единицами измерения. Разберём их.

• SPD, SPEED – текущая скорость. Обычно отмечается, Mph – миль в час, Kmh – километров в час.
• AVG, AVS – средняя скорость после последнего сброса. Нулевая скорость обычно не учитывается.
• TM, TIME – общая длительность движения после сброса. При нулевой скорости так же останавливается.
• DST – дистанция, общее расстояние с момента сброса.
• ODO – общая дистанция (пробег). ODO так же сбрасывается, но по особой команде RESET, вместе с другими настройками велокомпьютера.
• Scan – отметка режима демонстрации показателей, когда они отображаются на дисплее по очереди.

Велокомпьютер с актуальными показателями

Работа с неполадками

Велокомпьютер не включается

Чаще всего проблема в батарейках. В некоторых моделях они садятся на удивление быстро и требуют постоянной замены. Следует обратить внимание на перенастройку. Недорогие компьютеры при истощении элементов питания «забывают» все настройки, а иногда просто скидывают на стандартные значения.

Скорость выше/ниже реальных

Падение скорости до нуля, периодические неадекватные скачки показателя скорости – это признак проблемы с точностью установки магнита и сенсора. На кочках и больших скоростях, а также при столкновении даже с мелкими препятствиями, например, травой, магнит легко сдвигается и сенсор отмечает его проходы через раз.

Схема работы сенсора и геркона

Диагностируется это легко. Приподняв переднее колесо, нужно следить за компьютером, проводя магнит рядом с сенсором. Если периодически компьютер не «видит» магнит, его следует просто поправить.

Если же в статичном состоянии всё в порядке, а при движении появляются проблемы, источник, скорее всего, в проводе. Его изучение и замена аналогичны любой другой электронике.

Заключение

Велокомпьютер – необязательное, но приятное дополнение для любителей велосипедов, которое в первую очередь помогает контролировать свой прогресс, а также служит удобным инструментом для ориентировки на местности и контроля поездки.

Для установки системы управления стеклоочистителями не обязательно пользоваться услугами автомастерских, такую работу можно выполнить самостоятельно. Почти на всех современных авто есть такая функция, поэтому контроль работы дворников при разной погоде происходит в автоматическом режиме. Датчик дождя вмонтирован в переднее стекло любой иномарки, поэтому снять его невозможно.

Однако установить датчик дождя можно и на старый отечественный автомобиль. Изготовить это устройство довольно легко, и оно вполне подойдет для машин марки ВАЗ. Для работы понадобится универсальный датчик.

Принцип работы устройства

Устройство функционирует на основе оптики, которая должна быть расположена вертикально. Помещают универсальный датчик с внутренней стороны лобового стекла. Место установки должно находиться в зоне охвата щеток, а на прозрачной поверхности не допустимы трещины, сколы и другие дефекты.

С помощью ИК-излучения датчик сканирует состояние внешней поверхности стекла. Дождевые капли, а также грязь изменяют силу отражения светового сигнала. После этого в блоке электронного управления дается команда о включении стеклоочистителей. Временные лаги между движениями щетки устанавливаются автоматически и зависят от интенсивности осадков.

Такой датчик дождя допустимо установить на ветровое стекло. При этом верхняя тонированная полоса не станет помехой в адекватной работе устройства. Датчик не подойдет к автомобилям, имеющим на стекле инфракрасный фильтр.

Включение датчика дождя

Датчик работает только при активации стеклоочистителей в первом положении, интенсивность движения щеток устройство выбирает автоматически. Если дворники находятся во втором или третьем положении, то их скорость не меняется.

При установке датчика дождя нужно оставить возможность ручного управления стеклоочистителями. В дороге могут возникнуть любые ситуации, и полностью полагаться на автоматику не стоит. К примеру, на стороне водителя появляется много брызг от встречного транспорта, а в зону работы датчика эти брызги не попадают, и очистка стекла не происходит.

Специалисты рекомендуют держать датчик дождя отключенным в сухую погоду. Так как устройство реагирует на разные объекты: летящее насекомое, листья деревьев и пух. При этом омыватель стекла должен запускаться всегда вручную. Автоматическая подача воды на стекло может испугать водителя, неожиданно ограничив обзор.

Изготавливая датчик в качестве основы можно выбрать импортный микропроцессор или воспользоваться отечественными разработками.

Датчик дождя на зарубежном микропроцессоре модели RS-22 RAIN sensor

Микропроцессор произведен американской фирмой «Microchip» и подходит для любого автомобиля с оборудованием на 12 В. Подключение датчика дождя состоит из четырех этапов:

1. Крепят при помощи клея специальный держатель на внутреннюю часть лобового стекла;
2. Наносят гель на поверхность рабочей зоны датчика для выравнивания коэффициента преломления;
3. Положение корпуса датчика на держателе фиксируют шурупом;
4. Проверяют рабочую зону на предмет отсутствия пузырьков воздуха.

Такой датчик дождя можно подключить в автомобилях ВАЗ посредством переключателя режима работы дворников:

1. Датчик соединяют с корпусом авто проводом синего цвета;
2. К контакту I на переключателе от датчика протягивают красный провод;
3. Желтый провод датчика крепят к шнуру такого же цвета, но с зеленой полосой.
4. Проводом черного цвета устройство подсоединяют колодке на контакт №53.

Для правильной работы устройства, на первоначальном этапе нужно провести калибровку чувствительности элементов и проверить пропускную способность лобового стекла. Стеклоочистителя начнут адекватно работать только после установки порога срабатывания для датчика дождя.

Отечественные разработки датчика дождя

Российские инженеры создали датчик дождя не имеющий аналогов в мире. Основными его преимуществами являются:

1. Простота и надежность управления системой;
2. Возможность самостоятельно монтажа;
3. Подключение датчика происходит автономно. Элекропроводка автомобиля не задействована (а этот фактор особо важен, когда машина находится на гарантии);
4. Возможность отключения датчика и перехода на ручной режим управления дворниками;
5. Низкая стоимость.

Устройство имеет функцию регулировки пауз, которые сопровождают движения стеклоочистителей. Изменение частоты работы щеток имеет прямую связь со скоростью, развиваемую автомобилем на дороге. При медленном движении паузы удлиняются, а при быстром – сокращаются. Если водитель на своей машине захочет штурмовать глубокую лужу, то система определит приближение к стеклу большого объема жидкости заранее. На расстоянии от 5 до 10 см приближающаяся вода и грязь будут обнаружены, и система приведет в движение дворники заранее.

Наибольшее распространение на отечественном рынке получила модель датчика ДДА-25. Обычно такими устройствами комплектуют автомобили «Лада» (Калину или Приору). Датчик дождя имеет несколько режимов для защиты от снега и дождя. Три строенных программы можно менять кнопкой на корпусе устройства. Установить такой датчик можно самостоятельно, для этого достаточно соблюдать установленный порядок действий:

1. Крепят оптический датчик к лобовому стеклу на клеевую основу;
2. Устанавливают датчик на место реле в монтажном блоке автомобиля (при этом соблюдают маркировку и положение ключа);
3. Прокладывают проводку по стойке переднего стекла;
4. Выставляют уровень чувствительности датчика.

Более наглядно установка датчика дождя показана на видео:

Подходящий датчик дождя можно найти в большинстве Интернет-магазинов для автомобилистов. Стоимость такого устройства обычно не высока: можно ориентироваться на цену в районе тысячи рублей.

9630 рублей

Дорогие друзья, меня зовут Берестов Михаил. Я руководитель группы технической поддержки. Очень часто Вы задаете по телефону вопросы про то, "как подключить датчик движения" В этой статье я предлагаю Вам обсудить этот вопрос. А если что-то будет неясно или тема будет не раскрыта, пишите, пожалуйста, вопросы или звоните по телефону. Так же мы подберем оборудование под ваши задачи и расскажем Вам, как правильно устанавливать его!

Берестов Михаил

Как подключить датчик движения

Рассмотрим, как подключить датчик движения на одном из самых часто встречаемом виде - инфракрасном детекторе движения. Все остальные виды электронных датчиков подсоединяются примерно по такой же методике и имеют точно такие контакты для подключения.

Перед тем как подключить, определим, из чего состоит инфракрасный датчик движения. Основные его элементы: корпус, линза, электронная плата. Иногда в комплекте есть кронштейн.

На электронной плате детектора располагается PIR-элемент, который очень чувствителлен к инфракрасному излучению (тепловому). Все остальные составляющие электронной платы выполняют функцию анализа информации, которая образуется вследствие изменения тепловых характеристик объекта и поступает как электронный импульс от PIR-элемента.

Плата состоит из контактов, с помощью которых подключается извещатель:

• положительный контакт , напряжением +12V;
• отрицательный контакт , напряжением -12V;
• клеммы , с помощью которых можно подключить детекторы взлома (TAMPER);
• клеммы , с помощью которых датчик подсоединяется к шлейфу сигнализации (RELAY)

Для фокусирования электромагнитного излучения на PIR-элементе ИК-датчика движения необходима линза. За счет линзы датчик функционирует в четком диапазоне и у него имеются горизонтальные и вертикальные углы для панорамы.

По причине того, что такие датчики настроены только на прием электромагнитной информации, в виде тепла человеческого тела, благодаря линзе и не настроены на анализ этой информации, их относят к пассивным датчикам движения. Электронная схема таких датчиков настроена только на движение объектов. Пассивные ИК-датчики очень часто дают ложную информацию, они могут отреагировать на обычное движение воздуха, образованное вследствие действия кондиционера или от сквозняка.

Можно подключить несколько детекторов к общему шлейфу. Самый простой вариант - подключить извещатель. используя четырех жильный кабель. В этом случае, происходит последовательное подключение всех реле детекторов движения, а контакты подсоединения взлома (TAMPER) остаются пустыми.

При таком подключении, когда в помещении нет никаких движений, контакты детекторов находятся в замкнутом состоянии и шлейф сигнализации находится в стандартном состоянии. Если хоть один из датчиков повлияет на разъединение контактов реле, нарушится вся целостность шлейфа и сработает тревога охранного прибора.

Если подключить извещатель, используя шести жильный кабель, то используются клеммы, с помощью которых подсоединяется детектор взлома (TAMPER). Тамперная тревога активируется, если при выключенной охране, злоумышленник попытается вскрыть ИК-датчик для нарушения его работы.

Чтоб было более понятно, охранный шлейф образуется серым, зелёным проводом. Аналогично происходит подключение и шлейфа взлома детектора, что происходит при помощи желтого провода и оранжевого. Используя один шести жильный провод можно подключить один детектор в охранный прибор и несколько разных извещателей сигнализации.

Сегодня, широко распространен вариант прокладки восьми жильного кабеля для системы сигнализации. В таком варианте, два провода выступают в роли резерва. Эта пара используется для подсоединения детектора на разбитие стекла или воздействия магнитов на входную дверь.