Паро-, гидро-, тепло- и звукоизоляция Изолон: виды, технические характеристики, цены. Какие материалы лучше использовать для шумоизоляции автомобиля: стандартпласт (stp), изолон, жидкая шимоизоляция и др Что такое изолон

Комфорт в салоне автомобиля – это не только оптимальная температура и чистота воздуха. Для многих пользователей авто одним из условий комфортной езды является минимальное количество виброшумов. Такие шумы могут иметь различную природу и происхождение и, как правило, свидетельствуют о наличии неисправностей в узлах механизмов.

Однако, даже после технического осмотра и устранения всех неисправностей автомобиль может вибрировать во время езды.

Чаще всего это вызвано низкой жёсткостью деталей корпуса, из-за которой они начинают резонировать во время движения. Шумоизоляция изолоном позволяет значительно снизить интенсивность такого явления и улучшить условия в салоне для водителя и пассажиров.

Что такое изолон

Этот материал представляет собой вспененный полиэтилен, пузырьки в котором заполнены углекислым или другими газами. Существует несколько видов этого материала, различающихся по способу производства, плотности, структуре ячеек и «сшивке», т.е. пути образования молекулярных связей.

Основные свойства изолона, позволяющие применять его для автомобилей:

Гидрофобность и гигроскопичность. Материал практически не впитывает и не накапливает влагу, что обеспечивает дополнительную защиту внутренних поверхностей кузова от коррозии.
Гигиеническая и экологическая чистота. Материал не является источником вредных для здоровья веществ, при горении разлагается на воду и углекислоту.
Долговечность. Срок службы намного выше, чем у аналогичных материалов.
Исключительные звукоизоляционные и звукопоглощающие свойства.

Как найти проблемные участки

Определить необходимость выполнения шумоизоляции автомобиля изолоном можно при помощи лёгкого постукивания по элементам кузова. Звонкий звук, возникающий при этом, свидетельствует о том, что найдено «проблемное» место, нуждающееся в защите.

Чаще всего такими местами являются:

Крыша;
Двери;
Багажник;
Задние крылья;
Приборная панель в салоне.

Вложение средств в защиту этих участков является наиболее эффективным в борьбе с лишними шумами.

Выполнение изоляции

Выполнение работ начинают с разборки салона. Необходимо снять все элементы обшивки для обеспечения доступа к внутренним поверхностям кузова. При этом детали желательно промаркировать, чтобы затем при сборке всё стало на свои места.

Особенно актуально это для приборной панели, чтобы снять которую, необходимо отключить большое количество проводов.

На следующем этапе проводится визуальный осмотр поверхностей и их антикоррозионная обработка. Часто внутренние поверхности обрабатываются производителем антикоррозионным составом на жировой или восковой основе, который может затруднить оклеивание. Его тоже необходимо удалить обезжиривающим составом.

Далее нужно раскроить и распределить материал, после чего можно приступать к оклеиванию. Чаще всего кузова представляют собой криволинейные поверхности, что осложняет раскрой. Материал приходится разрезать на небольшие куски и наклеивать индивидуально.

Бывает необходима подгонка «по месту», особенно при обработке дверей, поскольку в них расположены механизмы стеклоподъёмников, и необходимо оставить рабочее пространство для них.

Перед наклеиванием изолон следует подогреть феном для улучшения эластичности и прилегания. Применение изолона для шумоизоляции авто даёт хорошие результаты при комбинировании его с вибропластом, который наносится на открытые металлические поверхности.

Полученный таким образом «бутерброд» будет прекрасной виброзащитой благодаря тому, что увеличивается количество сред, которые затрудняют прохождение звука и распространение вибрации. После окончания обработки детали салона устанавливаются на свои места.

Изолон относится к линейке разработок нового поколения, значительно упрощающих решение проблемы звукоизоляции зданий. Он создан по прогрессивным технологиям в соответствии с международными стандартами. Материал сочетает способность снижать уровень шумов, гидрофобность и хорошие теплосберегающие свойства, поэтому считается универсальным.

Получают изолон из полиэтилена путем экструзии с последующим вспениванием газовой смесью при температуре 180 °C. В результате получается пористый полупрозрачный полимер, имеющий маркировку НПЭ. Он применяется давно, но не отличается должной упругостью и прочностью. Инновационным решением стало включение в процесс еще одной стадии, на которой происходит образование поперечных углеродных связей.

Сшивание молекул осуществляется двумя способами:

химическим, когда при температуре 220 °C на полиэтилен воздействует реагент;
физическим, предусматривающим для модификации молекул ускоритель заряженных частиц.

Химически сшитый полимер маркируется ППЭ НХ, полученный физическим путем - ППЭ НР.

Свойства сшитого пенополиэтилена

Современная шумоизоляция изолон обладает способностью как отражать внешние звуки, так и поглощать их благодаря ячеистой структуре. В создании комфорта тишины лист толщиной 1 сантиметр равноценен 15 сантиметрам кирпичной кладки. Материал эффективно нейтрализует ударные и частично снижает воздушные шумы.

Пенополиэтилен отличается теплоизолирующими свойствами, паронепроницаем, не пропускает воду. Обладает химической и микробиологической стойкостью, гигиеничен, безопасен. Хорошо сваривается с металлизированной пленкой. Поперечная сшивка молекул обеспечивает сопротивление деформациям.

Используемая в строительстве шумоизоляция изолон легко монтируется и экономит полезную площадь помещений. Небольшой вес листов позволяет разгрузить несущие конструкции. Срок службы материала составляет 80 лет.

Технические характеристики

Универсальный полимер ППЭ характеризуется следующими параметрами:

плотность (зависит от кратности вспенивания) - 33-200 кг/м3;
температуры работы, диапазон - −60 °C - +100 °C;
толщина листов, ряд - 0,3-5 см;
коэффициент звукопоглощения (частота 2000Гц) - 0,43;
снижение ударных шумов - больше 18 дБ;
прочность (сжатие ¼) - 0,035 МПа;
теплопроводность - меньше 0,037 Вт/(м °C);
микробиологическая стойкость - 2 балла;
водопоглощение - меньше 1%.

Использование в помещениях

При возведении домов и ремонтах шумоизоляция изолон используется на всех этапах работ. Материал поставляется в рулонах или плоских листах 2×1 м. Варианты выбираются в зависимости от плотности и толщины. Параметры указываются в маркировке. Например, ППЭ 3015 означает 15 мм толщины при 30-кратном вспенивании.

Тонким полимером низкой плотности изолируют перегородки, для стен и потолков подходят образцы среднего диапазона. Материалы высокой плотности гасят шумы в межэтажных перекрытиях и участвуют в обустройстве плавающих полов. Настилы из пенополиэтилена применяются для звуковой и тепловой изоляции кондиционеров, труб, вентиляционных коробов.

Подложки ППЭ инсталлируются адгезионным либо механическим способом. Хорошую фиксацию обеспечивают клеи «момент», «акрол контактный», «88-НП», «неопрен». При укладке на небольшие ровные поверхности можно ограничиться рейками, степлером или шурупами. Стыки накладывают внахлест. Рекомендуется закреплять швы паяльником или строительным феном.

Во время отделочных работ важно не допускать образования звуковых мостиков между изолятором и основанием. В случае механического повреждения полимера лист следует заменить.

Спокойствие в доме зависит от многих вещей. Это и материальное благополучие хозяев, и хорошие взаимоотношения их между собой, и много чего еще. Но даже когда все в идеальном порядке, желательно еще, чтобы все было тихо!

Для чего нужна?

Квартиры, особенно расположенные в панельных постройках, редко могут похвастаться превосходной шумоизоляцией. Это и понятно: строители в основном стремятся сберечь деньги и сократить толщину панелей перекрытия между отдельными этажами. Как результат, малейший звук причиняет множество неудобств. Проблемы возникают из-за:

разговоров;
включенных телевизоров;
проигрываемой музыки;
передвигаемой мебели;
даже собирающихся на работу или готовящих обед соседей.

Если же в соседних квартирах собирается шумная компания или начинается ремонт – надеяться на покой вовсе не приходится. Но к счастью, современные технологии звукоизоляции позволяют, не ущемляя соседей, не скандаля с ними по малейшему поводу и не уезжая из благоустроенной квартиры, решить проблему. Нельзя сводить эту работу к укладке первого попавшегося материала, или даже к использованию сложных барьерных конструкций.

Обязательно требуется продумать все нюансы. Ведь звукозащитные элементы должны быть негорючими, безопасными в санитарном отношении и подавлять именно те звуки (по частоте, громкости и происхождению), которые доставляют неудобства.

Причины возникновения шума

В любом многоквартирном доме есть множество источников шума, и далеко не все из них находятся в комнатах соседей. Шумят лифты и центральные тепловые пункты, насосы водоснабжения, счетчики. Барабанит дождь по крыше, свистит и гудит сильный ветер. Ездят и сигналят машины, мотоциклы, работает различное оборудование на улице. И даже если ограничиться только лишь шумами, создаваемыми в жилых помещениях, они многообразны.

Каждый шаг и движение людей может создавать посторонние звуки. Казалось бы, ну что такого в упавшем ноже, или в стуке вилки по тарелке, или в открытом водопроводном кране, или в свистящем чайнике? Но, объединяясь с другими шумами, подобные «невинные» сигналы способны создать ощущение настоящей какофонии. И даже если они появляются сами по себе, но происходят постоянно, изо дня в день да из разных квартир соседей и длятся долго – ущерб нервной системе обеспечен.

В старых домах плохо прикрепленные или изношенные козырьки балконов создают сильный шум при ветреной и дождливой погоде. Но не стоит надеяться, что обладатели студии в новостройке будут полностью защищены от посторонних звуков. Более того, ни один конструкционный материал не дает полной защиты от всех возможных зашумлений.

Так, облегченные конструкции почти полностью пропускают обычные бытовые шумы. Толстый монолит в этом плане лучше, но только до тех пор, пока не начат капитальный ремонт в одной из квартир. По массивным частям сооружений звук дрели, перфоратора или строительного миксера доносится во все части здания.

Для большего удобства акустики делят все домашние шумы на ударные и воздушные. Второй тип появляется в результате распространения звуковых волн в пространстве; он может проникать через различные строительные конструкции. Именно в эту группу попадают:

беседы между собой;
включенные телевизоры, радиоприемники, домашние кинотеатры;
игра на музыкальных инструментах и тому подобное.

Согласно нормам, воздушные шумы должны ослабляться как минимум на 50 дБ, а в домах высокой степени комфортабельности - на 54 дБ и выше. Но основным источником беспокойства выступает все же ударный шум. Он и возникает чаще, и почти не гаснет в воздухе при распространении.

Кроме того, если любителей поскандалить или просматривать фильмы на полной громкости еще можно привлечь к ответственности, то за ударные шумы (кроме ремонта в неурочное время) никаких санкций не предусмотрено. Топающие дети, ходьба и беготня по квартире (даже в ночные часы), наполнение стальной ванны водой – все это полностью легально.

Минимизировать риск воздушного шума можно, если выбирать жилье с перекрытиями из железобетона не меньше 16 см, а еще лучше – от 20 см. При этом очень важно, чтобы материал имел минимальное число пор либо был снаружи закрыт плотной конструкцией. Оборотной стороной такой конструкции, впрочем, становится усиленное проведение ударных звуков, особенно при сильной экономии на звукоизоляции, характерной для массовой застройки.

Проблемы могут возникать и при нарушении технологии строительства, при некачественном выполнении работ. Так, сквозные трещины категорически недопустимы, а если они все же возникают, требуется сразу перекрывать их по всей глубине герметиком.

Выявить наличие подобных дефектов можно только при осмотре квартиры в черновом виде, без отделки. Шумность усиливается и в тех случаях, когда нарушены инструкции по монтажу перегородок между квартирами и/или комнатами. Защититься от звуков снизу в достаточной степени помогает только лишь плавающий пол, не имеющий жестких связей с любыми конструктивными элементами.

Кроме того, если при переносе шумных участков квартиры они оказываются рядом со спальнями в соседних жилищах, спокойствие тоже нарушается. Теперь осталось понять, что со всем этим делать.

Критерии выбора

Выбирая подходящее в конкретном случае решение, нельзя отдавать предпочтение сборкам из сэндвич-панелей, потому что такие конструкции пропускают слишком много звуков. Чаще всего ограничиваться каким-то одним видом материалов неразумно, куда лучшие результаты дает их комбинация. Специалисты разграничивают два ключевых вида материалов: одни обеспечивают заданную акустику в помещении, другие помогают только приглушать звуки.

Выбрать поглощающие средства уместно тогда, когда рядом располагается дискотека или иное развлекательное учреждение. Необходимо использовать одни материалы в ванных комнатах, другие в спальнях.

Неплохую помощь оказывает минеральная рулонная вата, способная заблокировать 98% шумов; также в сухих помещениях отличную звукоизоляцию обеспечивают плиты из пробки. Преимуществом второго варианта оказывается широкое разнообразие габаритов, а также возможность одним материалом изолировать и стены, и потолки. Но нужно быть готовыми к довольно высокой цене покрытия.

Если поставлена цель использовать самое современное изделие, полезно обратить внимание на панели ЗИПС и на термозвукоизоил. Второй вариант создается из синтетического сырья и отменно гасит звуки, но только при укладке в несколько слоев.

Гораздо правильнее применять ЗИПС: эти блоки отличаются наивысшей плотностью и эффективно подавляют шумы двумя способами (отражением и поглощением одновременно). Единственный минус – очень высокая цена, но, учитывая простоту монтажа и другие достоинства, она вполне оправдана.

Важное уточнение: независимо от избранного вида материала, следует строго выполнять инструкции производителей. Попытки импровизировать, изобретать свои схемы или полагаться на слова «знающих» людей ни к чему хорошему не приводят. Минеральную вату стоит использовать для участков, где велик риск возгорания, а вот устойчивость к воде у нее недостаточно велика, поэтому для ванной комнаты лучше искать другое решение.

Пробковые плиты могут быть размещены на какой угодно поверхности, кроме потолка, поэтому рекомендуется договориться с жильцами верхней квартиры, чтобы они положили их под основание пола. Лучше всего консультироваться по поводу выбранных способов защиты как у продавцов, так и у строителей, которым предстоит выполнять работу. Только при этом условии можно будет получить более или менее объективную картину.

Вовсе не обязательно покупать самые дорогие варианты. Зато стоит требовать сертификаты и лицензии, они гораздо больше скажут о качестве конкретного материала или конструкции.

Материалы

Пора разобраться с конкретными видами материалов для шумоизоляции. Лидирующее место среди них занимает сейчас войлок, о качестве такого способа защиты говорит хотя бы то, что он активно применяется профессиональными строителями. Несомненными преимуществами подобного решения являются дешевизна и высокий уровень безопасности, пригодность для самых разных применений и условий.

Войлочная шумоизоляция:

устойчива к действию влаги;
только слегка обгорает, но не воспламеняется;
не выбрасывает наружу пыль;
относительно легка;
не колет руки при работе;
сохраняет стабильное качество даже после сжатия.

Применение войлока не только гасит посторонние шумы, но и повышает уровень пожарной безопасности. Этот материал является неплохим электрическим изолятором, и его можно смело использовать даже в непосредственной близости от электроприборов и проводки. Войлочные конструкции способствуют саморегуляции микроклимата в помещениях, они выборочно впитывают и отдают воду по мере необходимости.

Исходное сырье (овечья шерсть) не вызывает никаких аллергических реакций. Специальная методика обработки (в которой применяют пар и воду) позволяет войлоку приобрести очень ценные практические качества.

Если остановить свой выбор на синтетическом его варианте, то и тут проблем не будет, потому что также применяется уникальная технология. Она позволяет сформировать цельное полотно. Войлок прочен, его рулоны и листы гибко варьируются по:

толщине;
удельной массе;
окраске;
технологическим параметрам.

В любом случае материал не скользит по поверхности и хорошо сминается, мгновенно заполняя даже самые труднодоступные места. Войлок хорош и при перевозке, не доставляет никаких неудобств и не требует мощного транспорта, грузчиков, особой упаковки и бережного обращения. Изделия из грубой шерсти нашли применение в утеплении жилья и промышленных объектов, но вполне допустимо использование их даже в медучреждениях.

Пользователи могут нарезать материал на фрагменты необходимой им длины и конфигурации. Звукоизоляционный войлок дополняется особой мембраной, эффективно поглощающей какие угодно звуки.

Если есть сомнения в возможностях такого решения, они напрасны. Отзывы о нем благоприятны даже у работников студий звукозаписи, различных организаций и учреждений с резко неблагоприятной шумовой обстановкой. Перед использованием войлока основание требуется максимально тщательно выровнять . Поверх защитного слоя обычно кладут плиты ДВП, ГКЛ и прочие материалы.

Избежать заселения войлочной массы молью можно, обработав ее слабым раствором фтористого натрия и основательно высушив, затем материал допустимо монтировать и на стены, и на потолок.

Технический вид войлока в первую очередь призван удерживать тепло. Отличием его является незначительная масса при большой плотности волокон. Толщина серийно изготавливаемой продукции всегда составляет 1 см. Структура толстых рулонов способна обеспечить прикрытие деталей из металла. Акустический сорт призван гарантировать утепление и звукоизоляцию:

каркасных конструкций;
чердаков;
потолочных и напольных перекрытий.

Допустимо использовать этот материал и для изоляции плавающих полов от вибрационных воздействий. Акустический войлок продается в виде плит длиной 250 и шириной 120 см, а вот толщина у него лишь изредка достигает 10 мм. Комбинированный вариант образован двумя слоями: в одном есть синтетические волокна, другой придает конструкции свойства вязкой упругости.

Монтировать такой войлок можно только с помощью сложных систем профессионального уровня. Он применяется в составе плавающих стяжек и подвесных потолков, окружает вентиляционные и канализационные трубы.

Кроме войлока, есть и целый ряд других материалов, пригодных для звукоизоляции в квартире. Так, для этой цели могут применяться листы гипсокартона, дополненные пористыми веществами – минеральной ватой, экологической ватой, крафт-бумагой. Защита от шума получается на высоком уровне, вдобавок усиливается теплозащита наружных стен. Но при этом приходится мириться с:

тяжелым монтажом;
образованием значительного количества пыли;
потерей большой части пространства (материал имеет толщину до 120 мм).

Довольно широко распространено использование декоративных панелей. Для их получения применяются волокна хвойных деревьев. По внешнему виду такая звукоизоляция неотличима от обычной панели для отделки стен. Торцы снабжаются шипами и пазами, что кардинально облегчает монтаж. Декоративное покрытие внешнего слоя позволяет обходиться без вспомогательной отделки.

Панели неплохо помогают в отделке обширных помещений, но стоимость их весьма высока. Альтернативой можно считать плиты на основе полиуретана, которые ценятся даже режиссерами звукозаписывающих фирм. Типовые габариты – 60х120 см, а максимальная толщина всего 1.5 см. Полиуретановые конструкции легки, просто монтируются и дают превосходный эффект. Но вот стоимость их слишком велика для большинства потребителей.

В числе современных звукоизоляционных средств можно назвать специальные мембраны. Толщина каждой такой мембраны не превышает 3.5 см, что позволяет применять их в тесной связке с прочими типами звукоизоляции. Монтаж облегчается ввиду эластичности материала, возможности сгибать его под углом. Приличная плотность обеспечивает эффективное подавление посторонних звуков. К сожалению, как и все недостаточно массовые решения, этот материал стоит больших денег.

Плиты пенополистирола отличаются внешней красотой и могут быть просто наклеены на стену. Тонкость покрытия позволяет применять его даже в небольших помещениях. Что касается защитных свойств, они всего лишь удовлетворительные, у других материалов бывают и лучшие результаты. Сэндвич-панель отличается более мощной звукоизоляцией, тоже легко устанавливается. Но вот толщина подобной конструкции вряд ли обрадует покупателей.

Способы

Важно: перед покупкой любого акустического материала стоит точно измерить уровень шума. Быть может, очень толстые и мощные изолирующие покрытия будут излишней тратой денег. Кроме того, чем тоньше изделие, тем легче будет его монтировать своими руками. Применение пенопласта для звукоизоляции никакого смысла не имеет, пусть он хорошо держит тепло, но звук пропускает без ограничений.

Если нужно кардинально повысить защиту, стоит применить сразу несколько панелей или других блоков.

Теплоэффективная звукоизоляция является наиболее перспективным и удобным решением. Практически все хозяева, проводя ремонт или заселяясь в новый дом, именно такую конструкцию и предпочитают. Тепловая энергия год от года становится только дороже и потому каждая гигакалория, полученная из центрального отопления, все сильнее давит на личный бюджет. А если теплозащита вдобавок еще и подавляет посторонние шумы, это дает дополнительную экономию. Наилучшие сочетания таких свойств имеют:

экологическая вата;
пробка в листах;
стеклянная вата;
минеральная вата;
изолон.

Пенопласт и пенопропилен недостаточно эффективны в борьбе с шумами. Если же использовать подкладываемые под обои или наносимые на стену смеси, они снизят интенсивность звуков, но в жилище все равно будет холодно. Как вариант, можно один слой сделать из теплоизолятора, а другой из звукоизолятора. Но при этом они должны сочетаться между собой и не иметь противоречивых свойств. Так, по пропускающим пар теплоизоляционным конструкциям нельзя монтировать любые плиты, которые задержали бы этот поток.

Минеральная вата должна настилаться на барьеры для пара и воды, присоединяемые степлером. Обязательно используется каркас на основе стальных профилей, шаг монтажа составляет 50 см и по вертикали, и по горизонтали. При заполнении созданной конструкции ватой требуется внимательно контролировать, чтобы открытых участков не оставалось. Фиксация производится тем способом, который наиболее удобен. Закрывать конструкцию нужно снаружи:

гипсокартоном;
пластмассовыми панелями;
волокнистой плитой;
вагонкой.

Независимо от избранного метода звукоизоляции, стоит проверить все поверхности, чтобы не было щелей и дыр. Любой подобный дефект полагается устранить перед началом отделки. Звукоизоляция при помощи пробки не опасна для страдающих от аллергии, но при этом на ней могут остаться следы от тяжелой мебели. Выходов два – или не применять в полах, или подбирать гарнитуры, комплекты с учетом этого обстоятельства. Пробка может использоваться в самом разном исполнении:

плиты;
рулоны;
жидкие смеси;
промежуточное покрытие под иные типы отделки;
специальный вид обоев.

Монтировать звукоизоляцию на основе пробки довольно просто, но эта работа весьма кропотливая и требует усидчивости. Приклеивание твердых конструкций производится на акриловые смеси либо контактные клеи, наносимые и на отделываемую поверхность, и на изнанку материала. Именно контактный способ работы считается самым рациональным профессиональными строителями.

Требуется контролировать, чтобы воздушные пузырьки не попадали под поверхность материала. Клей однородным слоем размазывают по всей поверхности.

Перед креплением пробку следует выдержать в отделываемой комнате минимум сутки, чтобы она прошла акклиматизацию. Нельзя работать, если воздух холоднее 19 градусов, а влажность менее 35 или выше 65%. Влажность самих стен допускается всего лишь в 3%, если уверенности в ее значении нет, должна производиться сушка. Важно: пробка несовместима с гипсом в любом виде. Ее наклеивание производится по той же схеме, что и у плитки, но швы стараются сделать поменьше, а материалы положить стык в стык.

Изолон крепят к стенам на клей или при помощи степлера. Швы листов основательно заклеивают особым скотчем. Интересно, что изоляционные работы с использованием этого материала могут производиться даже снаружи квартиры.

Все работы, которые подразумевают формирование каркасов либо обрешеток, проводятся после пароизоляции. Особенно важно такое требование при монтаже ватного утеплителя. Перед нанесением клея стены сушат в любом случае и стараются не проводить такие работы в межсезонье.

Звукоизоляция в туалете не менее важна, чем в остальных помещениях квартиры. Все ответственные хозяева хотят, чтобы и их не было слышно там, и они сами никого другого на нижнем и верхнем этаже не слышали тоже.

Проще всего решать эту проблему в раздельных санузлах, совмещенные помещения требуют дополнительной гидроизоляции. Такое помещение всегда имеет усиленную вентиляцию и вытяжку, часто способствующие усилению слышимости, но и эта проблема решаема. Категорически неприемлема деревянная дверь, куда лучше пластик, так как он эффективнее гасит звуки.

Если ставятся металлические дверные конструкции, их рекомендуют наполнять минеральной ватой или иным сыпучим изолятором. Неплохой идеей будет дополнение такой защиты отражающими звук мембранами из максимально тонких материалов. Самым лучшим решением для звукоизоляции стояков будет применение особых гильз (по схеме труба в трубе), заполняемых непроницаемым для звуков материалом. Часто им оказывается акустический герметик. На стены в основном монтируют минеральную вату (от 50 мм) или листы гипсокартона.

Звукоизоляция полов преимущественно производится керамической плиткой, она же помогает создать привлекательный внешний вид. Желательно дополнить композицию ковриком из мягкой ткани. Он компенсирует холодность керамики и поможет дополнительно увеличить гашение посторонних звуков. Наверху чаще всего ставят навесной потолок, дополняемый ватой или утонченным изоляционным слоем. Специальные пленки подавляют влажность и не дают воде попасть на подложку.

Некоторые домашние мастера предпочитают полы туалетов отделывать гидроизоляцией собственного изготовления, получаемой из битумных мастик, резины и листов, пропитанных битумом. Сократить до предела проникновение звуков поможет закрытие швов герметиками на основе силикона. По мнению профессионалов, при звукоизоляции туалета самым оптимальным решением все же будут конструкции из гипсокартона.

Но не во всех случаях площадь помещения позволяет их использовать, особенно с учетом обязательной прослойки воздуха.

Обрешетка всегда сама обкладывается защитой от распространения звуков, иначе они будут врываться внутрь, минуя изолирующие слои.

Стены должны оснащаться межквартирной звукоизоляцией не только в туалетных комнатах, но и везде. Вряд ли кого-то порадует, когда соседи могут слушать разговоры и наблюдать через стену за приемом пищи. Да и самим можно будет избавиться от роли контролеров и наблюдателей. С гашением воздушных шумов неплохо справляются минеральная и стеклянная ваты. Сверху в большинстве случаев рекомендуется монтировать акустический потолок.

Ударные шумы подавляются:

пробкой;
пенополиэтиленом;
пробковой резиной;
объединением битума и пробки;
композитными материалами;
экструдированным пенополистиролом.

Борьба со структурным зашумлением проводится с помощью:

стеклохолста;
герметиков, обладающих виброакустическими свойствами;
эластомеров.

Стекловата и эковата монтируется только на стены, которые выровняли шпатлевкой либо штукатуркой. Металлическая обрешетка практичнее деревянной и меньше подвержена разрушительному воздействию влаги. Над утеплителями ставится тонкий паровой барьер, прикрепляемый к самой обрешетке. Затем проводится отделка тем или иным облицовочным покрытием.

Для внутренних стен паровой барьер ставить не обязательно, но его польза может быть связана и с другим моментом, то есть с ограничением доступа стеклянной пыли в комнату.

Что касается обоев, сдерживающих поступление посторонних звуков, они представлены тремя основными видами:

тафтинг;
на пробковой основе;
на основе синтезированного велюра.

Тафтинг содержит два слоя, по существу это ворс на плотной материи. Внешне такой изолятор напоминает ковер. Синтетический велюр представляет собой бумагу, оклеенную сверху винилом. Проблемами такого покрытия являются неустойчивость к действию влаги и малая крепость.

Если нужна максимально эффективная звуко- и шумоизоляция, стоит отдать предпочтение паропроницаемым обоям на пробковой основе. А вот если приоритетом при выборе оказывается стойкость к влаге и сопротивляемость ультрафиолетовым лучам, рекомендуется обратить внимание на тафтинг.

Пол

Шумоизоляция пола в квартирах может проводиться самыми разными способами. Есть как просто зарекомендовавшие себя за долгое время материалы, так и новейшие брендовые изделия. При выборе варианта стоит обращать внимание, прежде всего, на его толщину. Поглощение звука системами, содержащими деревянную обрешетку, довольно эффективно. Но сам каркас и выложенная на него фанера будут хорошо выполнять свою функцию лишь при достаточной высоте потолков. В противном случае полезный объем комнаты резко уменьшается и она становится некомфортной.

Часто на пол кладется шумоизоляция «МаксФорте ШумоИзол». Мягкая поверхность накладывается на черновой пол, а жесткий край, соответственно, смотрит вверх. Внешние края заводятся на стены, а излишние участки срезаются. Стыки снаружи мажут жидкой резиной. «ШумоИзол» сокращает интенсивность ударных шумов до 27 дБ.

Применение изготовителем новейших пластификаторов позволяет избежать частых разрывов и растрескивания. Этот материал непроницаем для воды. А вот шлаковата, несмотря на свои утеплительные достоинства, едва ли подходит для звукоизоляции. Она категорически неприемлема во влажных помещениях.

Каменная базальтовая вата может использоваться как с обрешеткой из бруса, так и автономно от нее. Как и на стенах, на полу нетерпимы трещины.

Потолок

Проблемы с проникновением звуков через потолки особенно актуальны для панельных построек. Там беспокойство доставляют даже законопослушные, трезвые и смирные соседи. Перегородки и плиты перекрытий не мешают поступать вниз звуку, возникающему при:

громком разговоре;
звонках телефонов;
работе телевизора;
падении предметов;
шагах;
поднятии стула или перекатывании кресла.

Если стены в квартире высокие, пространство выбора достаточно велико. Самый эффективный результат достигается использованием многослойных конструкций, в которых объединены рулонный материал (отражающий), плиты (поглощающие), гипсокартон либо гипсоволокно. Но важно учесть, что такие потолки оказываются ниже черновой подложки на 75-120 мм.

Впрочем, при отсутствии проблем с высотой помещения, никто не станет запрещать использование толстых каркасных блоков, усиливаемых гипсоволокном, под натяжными потолками. Применение каркаса увеличивает надежность. В состав такой системы, кроме обрешетки и фиксирующих ее направляющих, входят:

вибрационные подвесы, отвечающие за удержание каркаса в целом;
герметизирующий виброакустический материал;
различные плиты, мембраны, щитки и панели в специально подобранном сочетании;
уплотняющая лента, мешающая звуку идти по профилям;
гипсокартон.

ГКЛ может применяться как типовой, так и специализированный (звукоизолирующий). Применяемая конструкция гарантированно уменьшит шумы сверху на 11-20 дБ (если не учитывать торможение звука самим базовым перекрытием). Под натяжные потолки каркасная система формируется на основе деревянных реек, толщина которых составляет приблизительно 25 мм. Бескаркасный вариант под натяжной конструкцией образуется:

основным сдерживающим звук материалом;
дюбель-гвоздями в форме тарелки;
клеем;
вывешиваемым полотном.

Общая толщина варьируется от 1.4 до 4 см, а вот шумозащитные свойства заметно меньше, чем в первом случае, они не превышают 9 дБ. В другой схеме применяются:

прокладка, изолирующая от вибрации;
герметизирующая смесь;
сэндвич-панели ЗИПС;
крепежные элементы;
завершающий слой ГКЛ, присоединяемый к панелям.

Такая защита способна снизить интенсивность звука на 11-18 дБ, а толщина ее варьируется от 5.5 до 13.3 см. Если использовать волокнистые плиты (из минеральной ваты, полиэфира либо стеклянных волокон), стоит отдавать предпочтение продукции фирм Rockwool, «СтопЗвук», «Шуманет» и «АкуЛайт». «СтопЗвук» – это изолирующие мембраны, отличающиеся повышенной плотностью и минимальной толщиной. Они отражают звуковые волны, нисколько не поглощая их. Проблемой может быть только повышенная цена.

Как сделать своими руками?

Технологии установки шумоизоляции сильно зависят от того, какой именно материал избран. Так, гипсокартонные листы желательно ставить на ровные, лишенные щелей стены, покрытые слоем штукатурки. Если стена является стабильным источником шумов, вплотную на нее ставить ГКЛ нельзя, только крепить к соседним стенам и к окнам. Тогда крепления будут все равно проводить внешние звуки. Заполнить щели, отделяющие плиты друг от друга, поможет монтажная пена.

Чтобы поставить ЗИПС, придется делать вспомогательные отверстия. Если дополнить панели эковатой вручную, получится еще и обеспечить теплоизоляцию. Рулонные материалы на основе поглощающих пленок крепятся к гладким и выровненным стенам, для присоединения используют бустилат.

Перед началом работ по звукоизоляции все розетки отключают и снимают, а появившиеся отверстия заполняют негорючими материалами, перекрываемыми ускоренно сохнущей смесью. Далее наступает очередь укладки звукоизоляции в местах, где трубы касаются стены.

Как усилить?

Правильно улучшить имеющуюся шумоизоляцию – дело довольно сложное. Вовсе не обязательно, как делали большую часть ХХ века, вывешивать ковры. Чтобы повысить эффективность защиты от шумов, следует позаботиться об установке надежных окон и дверей. Никакого смысла изолировать пол, стены и потолок, оставляя старое деревянное окно, нет. А вот конструкции с многослойными стеклопакетами окажутся очень кстати.

Рекомендуется выбирать те варианты, в которых внутренние стекла сдвинуты относительно геометрического центра. Повышая толщину рамы, улучшают тем самым и общую защиту. При выборе окон стоит обращать внимание на плотность прилегания резинового уплотнителя. Если он сразу или через какое-то время покрылся трещинами, рассохся, значит, такое изделие нужно менять.

Полезно использовать еще шторы, сшитые из плотной материи.

Есть и другие тонкости, которые помогут обрести, наконец, долгожданное спокойствие.

Оценить качество вибрационной изоляции вокруг труб можно, сняв верхний слой цемента и осмотрев гильзу. Если будет обнаружена пустота, зазор очищают от мусора максимально глубоко. После накрутки изоляционного слоя стык вновь заделывают раствором, который накрывают слоем силиконового герметика.
Трещины в старых панельных домах заделываются преимущественно шпатлевкой либо герметиком на основе акрила. Ватные материалы в промежутках гипсокартонного каркаса приносят пользу только в том случае, если они монтируются на акустически разорванные конструкции. Вата должна иметь плотность не менее 35 кг на 1 куб. м.

Если есть возможность увеличить воздушный промежуток между слоями, ею стоит воспользоваться. Грамотная сборка ценнее, чем «прорывные» и «инновационные» материалы. Эффективность двойных конструкций выше, чем одинарных, но не всегда, а только если между отдельными слоями отсутствуют жесткие связи. Пара стен из кирпича толщиной 125 мм каждая и воздушная полость между ними гораздо тише, чем единственный монолитный кирпич шириной 250 мм. Когда крепят каркас, можно использовать только крепления повышенной эластичности с пониженной частотой резонанса.

Самый лучший крепеж – специализированный, так называемый виброфикс и некоторые его аналоги. По возможности следует прикреплять перегородки к потолкам и полам посредством изолирующих звук профилей. Но ограничиться таким соединением не получится, если предстоит подвешивать телевизоры, тяжеловесную мебель. В качестве подкладок при выборе прямого подвеса используют стеклохолст, полимерные ленты.

В идеале стоит применять вибрационные подвесы, но они стоят дорого и не всегда бывают в продаже.

Повысить эффективность защиты от шума помогает и применение в связке листовых материалов с неодинаковой степенью жесткости, толщиной . Акустически обособленные перегородки выгоднее, чем пенобетон или пазогребневая плита. Они помогут заблокировать звук средней частоты и остановить полностью повторное излучение структурных и ударных шумов. Если надо бороться со звуками, издаваемыми сабвуфером, кондиционирующей техникой или генераторами, рекомендуется применять полновесный керамический кирпич. Гашение звука средней и высокой частоты рекомендуется при помощи присоединенного на каркас гипсокартона.

О том, как сделать шумоизоляцию квартиры своими руками, смотрите в следующем видео.

Наша зима всегда славилась своей продолжительностью и крепкими морозами, поэтому одной из главных задач для автолюбителя является теплоизоляция автомобиля. Почему бы и нет?

Эту работу нельзя назвать сложной. При правильной организации и наличии под рукой необходимых материалов весь процесс утепления занимает от 3 до 6 часов.

Что это дает?

Во-первых, теплоизоляция двигателя автомобиля – это шанс снизить время на разогрев основного узла и сэкономить при этом значительный объем топлива.

Во-вторых, качественное утепление исключает появление наледи на капоте, которая негативно сказывается на лакокрасочном покрытии.

В-третьих, обустройство салона позволяет повысить эффективность работы печки и много дольше сохранять тепло в салоне (благодаря этот эффект можно усилить).

Двигатель

Первое, с чего стоит начать – утеплить двигатель. Здесь есть несколько основных вариантов.

Подручные средства.

Многие автолюбители идут путем экономии — они используют подручные средства (одеяла, куски войлока и так далее). Но как показывает практика, такой способ утепления малоэффективен и применяется все реже.

Изготавливаются из качественного огнеупорного материала. Они весьма эффективны и доступны по цене. При этом время прогрева двигателя снижается с 15 до 7-10 минут.

Но здесь важно выбрать качественный товар. Известны случаи, когда дешевые китайские авто одеяла начинали дымить или и вовсе воспламенялись от повышенных температур в отсеке двигателя. Цена качественного авто одеяла где-то 1500-2000 рублей.

Профессиональные утеплители

Имеют максимальную эффективность. Их плюс – легкость монтажа и демонтажа. При наступлении холодов такую теплоизоляцию можно надевать, а летом, наоборот, снимать.

Здесь можно выделить четыре наиболее популярных материала.

Эффективно задерживает тепло и имеет сравнительно низкую цену. Стоимость одного квадратного метра обойдется в сумму от 50 до 150 рублей (в зависимости от толщины).

Материал имеет отличное качество и надежно задерживает тепло в подкапотном пространстве.

Относится к самоклеящимся материалам. В основе этого утеплителя лежит пенополиэтилен. Состоит из трех слоев – лицевого, пенополиэтилена и клеевого слоя.

Фольги здесь нет, но даже без нее материал отлично держит тепло. Толщина «Тивиплен-П» может быть различной – 4, 8 или 15 мм. Цена – от 200 рублей.

Используется как эффективный шумоизолирующий материал, но и с функцией удержания тепла он также справляется на «отлично».

По сути, получается двойной эффект – тепло- и звукоизоляция. Качественный материал обойдется в сумму от 60 рублей за квадратный метр. Один из лучших вариантов для автолюбителя.

«Изотон», «Стизол».

Материалы, которые выполняют обе функции сразу (тепло- и звукоизолирующую). Продаются в листах (чаще всего 2х1 метра).

Стоимость одного листа может доходить до 1500-2000 рублей.

Этапы работ

Подготавливаем инструмент и материал.

Сам процесс утепления производится в несколько основных этапов. Для начала подбирается инструмент:

ножницы;
канцелярский нож;
линейка;
карандаш;
маркер (желтый и черный);
бумага и скотч.

Делаем макеты.

Потом делаются макеты на каждую из секций капота (можно из бумаги или картона). Это позволяет точно определить необходимый объем материала. В среднем на капот седана уходит где-то 60-70х100 см утеплителя.

Все заготовки необходимо вырезать по формам и подписать с помощью маркера (это позволяет качественно сделать работу и не запутаться).

Готовые выкройки необходимо разложить на теплоизолирующем материале, прикрепить с помощью скотча и обвести по контуру маркером.

Теперь можно воспользоваться ножницами и аккуратно вырезать заготовки.

Следующий важный этап – подготовка капота.

Здесь важно идеально вымыть внутреннюю поверхность водой с шампунем и хорошо ее обезжирить растворителем. При желании сэкономить время машину можно сразу же отогнать на мойку.

Теперь подготовленные куски утеплителя аккуратно прикладывайте к «своим» ячейкам. Благодаря самоклеящейся основе никаких дополнительных манипуляций по нанесению клеевого состава делать не нужно.

15-20 минут работы и теплоизоляция автомобиля под капотом готова.

Варианты наклейки теплоизоляционного материала.

Устройства для прогрева двигателя

Двигателя.

Предназначен для быстрого прогрева основного узла автомобиля. Его основной недостаток – зависимость от бытовой сети 220 Вольт, поэтому он находит применение все чаще в гаражах автолюбителей.

Кроме этого, такая система не способна запускаться автоматически – только в ручном режиме. Полный прогрев охлаждающей жидкости достигается уже через 20-30 минут.

Здесь многое зависит от типа устройства и производителя. Обходится в сумму от 2 000 рублей и выше. Монтаж таких систем не вызывает сложностей даже у начинающих автолюбителей.

Главное –действовать четко по инструкции, которую привел производитель.

Один из лучших вариантов при наличии на руках лишних 15-20 тысяч рублей и больше. Преимущество системы – полная автономность.

Достаточно запрограммировать устройство, и оно несколько раз за ночь будет включаться, прогревая при этом двигатель.

Сегодня существует множество различных модификаций подобных систем с множеством полезных функций. Но их монтаж лучше доверить опытным специалистам.

Салон

После завершения работ с утеплением подкапотного пространства следующий этап – теплоизоляция салона автомобиля.

Цель автолюбителя здесь понятна – задержать тепло в салоне автомобиля и ускорить прогревание салона печкой зимой.

Такая работа актуальна не только для автомобилей отечественного автопрома (по понятным причинам), но и для иномарок.

Благодаря качественному утеплению и эффективной атермальной тонировке получается дольше поддерживать тепло в салоне даже без включения печки.

При этом современные материалы обеспечивают отличную шумоизоляцию, которая обеспечивает дополнительный комфорт от поездки.

Используемые материалы

К наиболее популярным материалам для утепления салона можно отнести:

Наносится с помощью напыления и эффективно борется как с холодом, так и с лишним шумом.

Благодаря такой методике можно полностью покрыть поверхность кузова изнутри и добиться максимального эффекта.

Кроме этого, пенополиуретан эффективно закрывает все существующие щели и препятствует попаданию внутрь холодного воздуха.

Вещество отличается низким коэффициентом теплопроводности даже при нанесении тонкого слоя. При этом состав обеспечивает надежную защиту металла от коррозии и безопасен для здоровья.

Основной недостаток этого метода – невозможность выполнить работу своими руками.

Для нанесения пенополиуретана потребуется специальное дорогостоящее оборудование, поэтому без обращения в специализированную фирму и серьезных трат (от 10 тысяч рублей и больше) не обойтись.

Более доступный вариант для рядового автолюбителя – пенофол. По сути, это вспененный полиэтилен, который покрыт сверху алюминиевой фольгой. Этот материал отличается мощным звуко- и холодоотражающим эффектом.

Толщина изделия всего несколько миллиметров, но даже одного слоя достаточно для достижения необходимого результата.

Преимущество пенофола – гибкость, легкость, долговечность, простота в монтаже. После оклеивания поверхностей изнутри салона тепло внутри сохраняется намного дольше.

Кроме этого, в летний зной в автомобиле много дольше сохраняется прохлада, что позволяет реже включать кондиционер и как следствие, экономить на топливе.

Как правило, именно пенофол чаще всего используется для утепления.

При этом сама теплоизоляция автомобиля выполняется в следующей последовательности:

1. Подготовьте необходимый инструмент – фольгированный пенофол, резиновые уплотнители, скотч, нож, герметик, листы картона, маркер, ножницы и отвертку.
2. Посетите мойку и закажите полный комплекс мероприятий по очистке салона.
3. Снимайте все лишнее – сидения, торпеду, панели на всех дверях. Уберите лишние вещи с задней полки.

Радикальный вариант .

4. Осмотрите внимательно кузов и обязательно закройте лишние отверстия герметиком. При этом особое внимание уделяйте пространству между двигательным отсеком и салоном автомобиля. Очень полезно будет снять радиатор отопителя и обработать герметиком все имеющиеся швы.
5. Если резиновый уплотнители сильно поизносились, замените их.

6. Начинайте работу с пола автомобиля. После снятия сидений вам необходимо полностью вымыть днище и обезжирить его. С помощью листов бумаги, маркера и ножниц сделайте выкройки.
7. Рассчитайте необходимый объем изолона и отправляйтесь в магазин за покупкой утеплителя (берите немного с запасом). Как только материал под рукой, переложите готовые выкройки картона на изолон и вырежьте требуемые куски.