Чем зашпаклевать деревянные окна. Чем шпаклевать деревянные окна под покраску наружные. Инструменты и материалы, необходимые для ремонта деревянных окон своими руками

Возможно, с массовой установкой стеклопакетов и пластиковых подоконников и откосов этот вопрос, как зашпаклевать подоконник, стал не так актуален.

Новые материалы и технологии для решения старых проблем

Тем не менее, он по-прежнему заботит очень многих.

Во-первых , в прежние и довольно долгие времена только деревянные окна и ставились.
А, во-вторых , даже в городах некоторые по-прежнему предпочитают ставить «дерево», но оно со временем требует ухода, а тут без шпаклевки не обойтись.

Строительный рынок классифицирует шпаклевку для окон по следующим категориям:

способ представления состава;
основной материал, использовавшийся при приготовлении;
скорость затвердевания;
требование к характеру обрабатываемой поверхности;
цвету.

Классификация

По способу представления состава шпаклевка делится на три вида:

сухая, в виде порошка – такую предварительно перед применением необходимо развести водой;
паста, уже готовая к использованию, её только нужно слегка размять и затем пускать в дело;
герметик – пенный состав, который всё больше входит в моду; здесь, правда, не обойтись
всё равно, а применяется такой состав в основном для доступа к трудным местам, где нужно обеспечить герметизацию полную и на 100%.

По материалу, который использовался для изготовления (хотя спектр возможных предложений по этой категории так широк, что в данном перечислении только самые известные основы):

на основе нитроцеллюлозы,
с использованием полиэстеровых материалов,
с преобладающим содержимым льняного масла.

По скорости затвердевания, когда уже можно приступить к шлифовке:

обычная, которая затвердевает через 3 суток, не меньше, и,
затвердевающая медленно, которая очень похожа на пластилин и которую в закрытом виде можно хранить довольно долго, в этом её главное преимущество.

По характеру обрабатываемой поверхности – здесь имеется в виду степень пористости поверхности, поэтому классификация проста:

для пористых поверхностей; самый известный представитель таких – деревянные;
для непористых поверхностей; здесь – пластик и металл.

По цвету шпаклевка бывает:

белой – что чаще всего;
серой – это уже как продукт «белого» без особого стремления к нему;
а дальше уже возможно множество «остановок» по цвету самой рамы; в принципе, если повезёт, вы можете подобрать шпаклевку любого цвета.

Пример готовой упаковки

Для примера приводим характеристики Uno (на фото):

предназначена для шпаклевки любых деревянных поверхностей – от мебели до оконных рам;
возможно использование, как в помещениях, так и на свежем воздухе;
готовность к применению – полная, сразу после приобретения;
допускает шлифовку после высыхания;
класс адгезии с обрабатываемой поверхностью без применения специальных материалов – высокий;
масса одной упаковки – 450 гр;
доступные цвета: 12 вариантов, среди которых белый, дуб, бук, сосна, красное дерево, ольха, орех, каштан, ясень.

Порядок работ на любой вкус

Со связано несколько операций.

Рецепты самостоятельной готовки

Во-первых, её можно приготовить и самому.

Вот два самых доступных рецепта:

Первый – на основе канифоли:

в емкости смешиваем 2 части канифоли, 1 часть свиного сала и 10 частей мела;
растапливаем до получения полностью жидкой массы, постоянно помешивая;
по завершении даём остыть.

Полезный совет! Советуем испытать эту свою замазку на канифоли, она особенно будет хороша, когда вы захотите её удалить. Она запросто удаляется обычной горячей водой. Что самое интересное, удаленную смесь можно будет применить и ещё раз.

Второй – на основе льняного масла:

Здесь уже смешиваем 7 частей льняного масла, 4 части умбры;
начинаем также растапливать с постоянным помешиванием;
в процессе нагрева необходимо будет сначала добавить 4 части желтого воска,
затем 5,5 частей мела и
11 частей свинцовых белил;
когда масса примет устойчивый жидкий вид без комков, нагрев прекращается;
снова даем замазке остыть.

Работы по применению

Инструкция по применению шпаклевки своими руками, в каком бы виде она не поставлялась, следующая:

сначала, и это непременное условие, удаляем всю старую краску и замазку;
затем всю поверхность тщательно очищаем, шлифуем и вновь очищаем от всех остатков пыли, даем поверхности полностью высохнуть;
приступаем к нанесению первого слоя крупнозернистой шпаклевки, чтобы удалить все значительные неровности;
выжидаем, пока поверхность высохнет;
приступает к нанесению уже финишной мелкозернистой;
когда полностью высохнет поверхность, её вновь шлифуют.

Полезный совет! Советуем обратить на, так называемую, высокотемпературную, шпаклевку, которая незаменима при работе на открытом воздухе. Такая шпаклёвка выдерживает температурный диапазон от -40 до +250 градусов, нисколько не теряя своих качеств.

Выводы

Какова цена представляемого материала вы можете даже и не задумываться, она практически «нулевая», если учесть задачу, которую выполняем материал. Без шпаклевки при работе на деревянных рамах никуда не деться.

Только таким образом можно защитить по-настоящему поверхность от будущего воздействия извне и подготовить к покраске. Эту непреложную истину не поленится повторить для вас и дополнительное видео в этой статье.

Реставрация и ремонт старых деревянных окон своими руками - занятие для терпеливых. Зато позволяет, во-первых, сэкономить деньги, а во-вторых, получить отлично выглядящие и хорошо держащие тепло окна. Ведь попутно с окрашиванием можно проложить утеплитель, который гарантирует отсутствие сквозняков. Получатся окна по так называемой «шведской технологии».

Осмотр и определение фронта работ

Придирчиво осматриваете створки окна и раму, несколько раз открываете закрываете, смотрите, есть ли щели и насколько они велики. Оцениваете состояние древесины: есть ли прогнившие участки, если есть, каковы их размеры.

Первый этап - демонтаж и оценка состояния окон

Первым делом надо установить, можно ли отреставрировать пораженные участки или прогнивший фрагмент требует полной замены. Если замена неизбежна, варианта всего два: умеете работать с древесиной - вырезаете требуемую часть сами, нет - заказываете у столяра. Все остальные дефекты окон устранить может своими руками любой человек с «прямыми» руками.

Инструменты и материалы

Так как ремонтируем старые окна, то понадобится снять старую краску: реставрация без этого практически невозможна. Для этого понадобится:

строительный фен или плотный полиэтиленовый мешок, тряпки и 0,5 литра чистого керосина;
шпатели, широкий нож (сапожный).

В дальнейшем понадобится устранять повреждения, выравнивать раму и створки и т.д. Набор инструментов тут более обширный, но даже если покупать их, средств уйдет не очень много, а сделать их еще меньше можно, если взять напрокат.

Собираем необходимые инструменты

ножовка, лобзик, ножовочные полотна;
рубанок, стамески, отборник (если есть - отлично);
дрель и сверла разного диаметра;
плотная древесина для клинышков и нагелей;
олифа для пропитки или готовые грунтовки;
замазки по дереву;
резиновый уплотнительный шнур;
новая фурнитура: петли, шпингалеты;
большой, желательно плотницкий угольник, строительный уровень, откос;
штапики и силиконовый герметик.

Для пропитки могут понадобиться или заводские составы и кисть, металлический сосуд, олифа, электроплитка или тепловая пушка.

Нужны некоторые специальные инструменты и большая ровная поверхность

И последним этапом реставрации будет окрашивание. Этап очень важный - от качества проведения работ зависит внешний вид и срок службы до следующего ремонта.

набор кистей;
краска для окон или морилка и лак, если хотите натуральный вид древесины сохранить.

Порядок реставрации деревянных окон

Начинается все с демонтажа. Первыми снимаются створки, потом и сама рама. Можно ли не снимать оконную раму? Можно только в одном случае, если она в идеальном состоянии: нет повреждений древесины, все углы ровно под 90 o и никаких дефектов. Но работать будет сложнее. Во всех остальных случаях демонтаж полный.

Со створок аккуратно вынимаются стекла, счищается старая замазка, уделяются все гвоздики. Со всех частей снимается фурнитура: она подлежит замене. Теперь аккуратно снимаются наружные отливы: гвозди, которыми они крепились, наверняка почти рассыпаются.

Первым делом снимаются стекла

Снимаем краску

Использовать можно строительный фен, выставив температуру 200-250 o C. Больше лучше не ставить: древесина при высокотемпературной обработке теряет большую часть своих свойств. По той же причине нежелательно пользоваться паяльной лампой: даже без обугливания вы нарушите структуру древесины и она быстрее разрушится.

Снимают краску с окна, разогревая поверхность на небольшом участке. На поверхности быстро появляются пузыри, их и нужно поддевать широким ножом, скребком или шпателем. Шпатель лучше найти старый, со скругленным уже лезвием: новый часто «врезается» в древесину, придется потом долго шлифовать. А вообще удобнее работать широким ножом, которым пользуются сапожники.

Реставрация деревянной двери начинается с удаления старой краски или лака

Второй метод - химическое размягчение. Есть современные составы для размягчения краски, но как они влияют на структуру древесины - вопрос. Можно воспользоваться старым, проверенным методом: обработать керосином. Понадобиться большой мешок из плотной полиэтиленовой пленки (обязательно целый, без единой дырки), старые хлопковые тряпки (они не должны линять) и керосин. Использовать другие растворители нежелательно - они снова-таки влияют на структуру древесных волокон.

Обматываете раму полосами ткани, складываете в мешок (его высоты должно хватить, чтобы горловина завязалась). Выливаете керосин и плотно мешок завязываете. Через сутки можно краску снимать. Но не вынимайте все сразу - пока будут обрабатывать одну деталь, краска на других застынет. Достали одну часть, завязали мешок, сняли краску. Принялись за следующую.

С любыми химически активными препаратами лучше работать в перчатках

При снятии краски в мелких углублениях и трещинах краску можно не удалять: меньше нужно будет шпаклевать и ровнять. Но это только в том случае, если будете красить окно. Если планируете покрыть лаком, придется все делать скрупулезно. Но для первого опыта, лучше обрабатывать под краску: проще и быстрее.

Выравниваем раму

Для выравнивания необходима будет довольно большая абсолютно ровная поверхность. Это может быть стол (но поверхность обязательно ровная), верстак, уложенный на табуретки лист фанеры и т.п.

Первой выравниваем раму. Укладываем и выставляем углы. Они должны быть ровно 90 o . Осматриваем контур: планки должны быть ровными. На этом этапе удаляем пораженные гнилью места или меняем окончательно прогнившие части рамы на свежеизготовленные. (О том, как обработать прогнивший участок, написано немного ниже).

Ровняем и перебираем раму

Проверяем планки в вертикальных и горизонтальных плоскостях, излишки снимаем рубанком. В углах подрабатываем стамесками. В результате должны быть идеально прямые, ровные поверхности. Еще раз проверяем углы, промеряем и выравниваем диагонали, скрепляем раму по углам гвоздями. Потом берем шкурку или шлифовальную машинку (ленточную) и обрабатываем до гладкого состояния.

Реставрируем створки

Разбираем соединения створок. Они собраны на нагели - небольшие деревянные шпильки круглого размера. У окон, прослуживших не одно десятилетие, они подлежат замене. Проще их не выбивать (можно сделать и так), а высверлить сверлом меньшего диаметра. Потом удалить остатки и зачистить отверстие под установку нового фиксатора.

При необходимости, можно створки разобрать полностью на дощечки. Зачистить места соединения, выровнять планки, стесав рубанком все лишнее, подработав, где нужно углы. В общем, привести все в порядок.

Это старый нагель. Его желательно удалить и на его место поставить новый

Следующий этап - сборка створок. Складываете, обработанные дощечки, промеряете диагонали и углы. Теперь хитрая операция: нужно снимать планки, промазывать пазы и соединения клеем и устанавливать обратно. При этом необходимо следить, чтобы створку не перекосило. Установив планку на место, пока не схватился клей, выставляете углы и диагонали.

После сборки для большей надежности установим новые нагели. Сначала их сделаем. Берем колончатое сверло внутренним диаметром 5-7 мм. Из бруска плотной древесины поперек волокон (именно поперек) высверливаем цилиндры. Это и будут нагели. Диаметр шпильки должен быть чуть больше высверленного отверстия на раме (примерно на 0,5 мм). Так он плотно «сядет» и будет хорошо держать конструкцию.

Не используйте вместо нагелей выструганные чопики: ремонтировать окно придется снова через пару лет. Вырезанные поперек волокон, они будут держать форму не менее 10 лет.

Из куска дуба или рябины строгают клинышки. Их ширина 5-7 мм: в зависимости от диаметра подготовленных нагелей, а толщина - 1,5-2 мм. Их потом вгоняют вдоль волокон, расклинивая шпильку и добиваясь отличной фиксации.

Если в результате переборки створок отверстие стало неровным, сровняйте его надфилем, можно - сверлом. Но старайтесь не сделать его шире. Промажьте посадочное место столярным клеем (он должен быть хорошего качества), вбейте нагели. По клею они входят хорошо. Потом вдоль волокон отверткой сделайте канавку, в которую вставьте выструганный клинышек, и забейте его. Излишки срежьте острым ножом так, чтобы все было ровно.

Деревянные нагели надежно скрепят детали створок

Так меняем все соединения, постоянно контролируя геометрию створок. После того, как все собрано, створки должны быть довольно жесткими, но не шатайте их сильно: клей еще не высох.

После всех операций створки могут быть разной высоты. Ровняем их, чтобы они были одинаковыми и внутри и снаружи. Теперь берем раму и укладываем в нее створки. Они точно меньше, чем нужно. Чтобы они сели плотно, на раму на жидкие гвозди приклеиваем полосы фанеры подходящей толщины и ширины.

Все детали (и раму) укладывают на ровную поверхность, на них устанавливается груз. Можно уложить на ровный пол, сверху несколько досок, а ни них солидный груз: порядка 100 кг. Оставляете сохнуть и ровняться на двое-трое суток.

После высыхания клея, доводим рамы до нормы, где надо, зашлифовывая и делая выемки. Размечаем места под крепление фурнитуры, делаем под нее выемки.

Установка уплотнителя

Как проложить уплотнитель в окна по шведской технологии, о формах этих уплотнителей, подробно рассказано в видео.

Пропитка

Есть разные готовые пропитки. Как ими пользоваться, расписано в инструкции. Ничего сложного в процессе нет: при определенных условиях нужно нанести состав и дождаться пока он высохнет. Обработок может быть несколько, одним или разыми составами.

Но есть мастера, которые уверены, что входящие в состав пропиток полимеры ухудшают теплоизоляционные свойства древесины. Они работают только и исключительно с олифой. Причем есть два метода обработки: холодный и горячий.

При холодном методе разогретую олифу наносят кистью на раму и створки окна. Оставляют до полного впитывания и высыхания, когда поверхность становится на ощупь нелипкой. Обработку повторяют четыре раза. Такая обработка дает гарантию отличного состояния древесины и лакокрасочного покрытия на 5 лет. После придется перекрашивать.

Пропитка олифой - отличный способ сохранить древесину

При горячей обработке олифу разогревают в сосуде до высоких температур. Занятие это пожароопасное - олифа может вспыхнуть. Потому предварительно готовим кусок брезента, войлока и т.д., которым можно будет накрыть сосуд. Подогревать лучше на тепловой пушке или горячим воздухом от электроплитки (не на плитке, а над ней): иногда необходимо быстро убрать источник тепла, чтобы избежать возгорания. Потому костер не подходит.

В разогретую до кипения олифу окунают детали на несколько минут

Через какое-то время олифа начинает пузыриться: выходит воздух, влага. Есть один важный момент: когда пузыри уже идут, бывает, что запах олифы резко усиливается. Нужно быстро убрать источник тепла. Если замешкаетесь, пары вспыхнут, пригодится кошма. Если успеете вовремя, пройдет без эксцессов. Через несколько минут нагрев можно продолжить. Когда пузырей не станет, можно пропитывать детали.

Деталь на 3-5 минут погружают в разогретую олифу. Удобно при этом работать крючком: им и придержать ее можно, и вытаскивать удобно. Вытащив, аккуратно кладите на чистое место на просушку. Не беритесь за детали руками. Даже в рукавицах: горячая олифа мигом их пропитает, и обожжет руки. Ожог будет серьезным: температура порядка 130 o C.

Мастера говорят, что после такой обработки древесина даже на улице может стоять десятилетиями. При хорошей краске ее обновление потребуется не ранее чем через 10-15 лет. Вот так.

Шпаклюем и обрабатываем наждачкой

Вот теперь рамы жесткие и ничего не боятся. Теперь их шпаклюем и ошкуриваем. Для значительных повреждений используем грубую шпаклевку с опилками. Для финишной отделки более тонкую и мягкую. Если окно будете красить в белый цвет, берите белые шпаклевки. Они сквозь краску видны не будут.

Методика проста: заполняете трещины и щели шпаклевкой, потом излишки снимаете. Используют чаще металлические шпатели небольшой ширины. Но в некоторых местах удобнее работать резиновыми: они предназначены для затирки швов при укладке плитки, но со шпаклевкой ими тоже работать удобно.

Использование техники увеличит скорость работ

После высыхания состава, берут шкурку (шлифовальную машинку) со средним зерном и счищают, если есть, излишки. Заодно пройдите всю раму, приведя все в норму, сровняв неровности. Потом наждачной бумагой с мелким зерном все выравнивают до идеального (насколько это возможно) состояния.

Окрашивание

Тип краски выбираете сами, исходя из своих предпочтений. Единственное, что вам можно посоветовать, брать глянцевые или полуглянцевые. Они долго сохраняют свой цвет. Особенно это актуально для белых красок. Поверхности, окрашенные матовой белой краской, быстро сереют: у них структура пористая, что и дает «матовость». Эти поры забиваются микроскопическими частицами пыли, которые и дают сероватый оттенок. Потому, для идеально белых окон берите глянец или полуглянец.

Первый слой - грунтовочный. Это одна часть краски, разведенная двумя частями подходящего растворителя. После того, как высохнет грунтовка, можно наносить основную краску. Слоев будет несколько, так что прокрасится все.

Краску наносить тонкими слоями в разных направлениях

Много краски на кисть не берите: будут потеки, с которыми бороться нелегко. Окунаете, отжимаете, хорошо растираете. Двигаться нужно сверху-вниз, не меняя направления. Только так слой будет ровным. Первый слой наносите, водя кисточкой слева-направо, второй - сверху-вниз, а третий слой - справа-налево.

Каждый последующий слой наносится только после того, как полностью высохнет предыдущий. Если после первого нанесения краски есть потеки и неровности, после того как краска высохнет, берете шкурку и зачищаете их. Только не сотрите до древесины. Второй слой делаете аккуратнее, но и тут еще можно немного зашкурить. Третий должен быть без огрехов. После того, как краска высохнет, ваше отреставрированное своими руками окно можно устанавливать на место.

Остекление

Установка стекол - дело не самое сложное, но ответственное. Подготовьте прозрачный влагостойкий и морозоустойчивый герметик. Промазываете им посадочное место, вставляете стекло. С другой стороны их прижимают штапиками. Их тоже обрабатывают шкуркой, пропитывают и окрашивают. Потом промазывают по периметру стекла герметиком, прижимают штапики и маленькими гвоздиками их закрепляют.

Замена выгнивших участков деревянной рамы

Если выгнил участок можно горю помочь двумя способами:

замазать специальной армированной шпаклевкой, воссоздав требуемую форму;
удалить поврежденный участок, вставив на его место заплатку.

Надежный способ устранения гнили - вырезать поврежденный участок

Правильнее с точки зрения долговечности будет второй вариант: тут есть возможность удалить весь зараженный участок, гарантировав то, что гниль не будет распространяться дальше. Методика проста. Выпиливаете пораженное место, захватив немного здоровой древесины. Вырезаете фрагмент точно такой же формы. Промазываете места стыков столярным клеем, вставляете заплатку, выравниваете ее, если необходимо, фиксируете, оставляете до полного высыхания клея.

После необходимо зашпаклевать шов, зашкурить и окрасить. Все. Рама окна (или створка) отреставрирована.

Но не всегда есть возможность (или желание) вырезать поврежденный фрагмент древесины. Тогда можно воспользоваться эпоксидной шпаклевкой с армирующим волокном. После высыхания она достаточно жесткая для того чтобы держать форму.

Первым делом отделяем все, что можно удалить. Всю труху и гниль. Сдуваем пыль, где возможно, добираемся до здорового дерева. Если планируется длительное использование отреставрированной рамы, необходима обработка антисептическими пропитками: предотвратить, насколько это возможно распространение гнили.

Сгнивший участок оконной рамы можно восстановить шпаклевкой с армирующим волокном

После на поврежденную часть шпателем накладывается состав. Шпаклевки этого вида имеет довольно густую консистенцию, вылепить можно любую конфигурацию. Придаете форму, близкую к желаемой, но чуть больше по размерам: после высыхания можно будет зашкурить и сровнять уровень. На высыхание уходит приметно сутки, но точное время зависит от состава, температуры и влажности воздуха. После ошкуривания и выравнивания остается только окно покрасить. Тогда вообще ничего заметно не будет.

Итоги

Никаких супер-способностей для ремонта и реставрации деревянных окон своими руками не нужно. Необходимы не самые сложные инструменты, аккуратность, терпение и довольно приличный запас времени.

Это прочные конструкции, которые хозяева время от времени подвергают косметическому ремонту - покраске, оклейке бумагой во время холодов, и т. д. Однако, деревянные окна иногда требуют и более серьезного ремонта. Если вы не желаете расставаться с рамами из натуральных материалов, мы расскажем вам, как произвести реставрацию окон своими руками.

Если на окнах у вас вместо штапиков до сих пор находится рыхлая старая замазка, а поверхность покрывает вздутая или даже облупившаяся краска, можно приложить определенное количество усилий и вдохнуть в рамы новую жизнь. Причем если производить реставрацию своими руками, не привлекая к этому делу специалиста, то ремонт может обойтись в 10-15 раз дешевле.

Какие инструменты могут пригодиться при реставрации окна?

Перечень инструментов напрямую зависит от того факта, в каком состоянии находятся оконные рамы. Ремонт окон и дверей, как правило, подразумевает один и тот же набор строительных инструментов. Возможно, некоторое оборудование из приведенного ниже списка вам не пригодится.

Инструменты для реставрации

Однако, полный перечень таков:

Строительный фен для удаления старого слоя краски с рамы;
Набор шпателей разных размеров - ими удобно снимать старую краску и наносить слой шпатлевки;
Пистолет для герметика - чтобы приклеить стекла;
Набор кистей для покраски рам;
Молоток;
Стамеска;
Плоскогубцы;
Клещи;
Перочинный нож небольшого размера.

Какие материалы могут пригодиться при реставрации окна?

Крупнозернистая шпаклевка по дереву. Применяется этот материал для заделки крупных дефектов и глубоких щелей как на окнах, так и на ремонтируемых деревянных дверях и прочих столярных изделиях;
Мелкозернистая шпаклевка по (финишная).

Обратите внимание! Стоит приобрести белого цвета. Бежевый материал, подходящий под цвет древесины стоит брать только в тогда, когда вы планируете покрывать оконную раму лаком. Если же окно находится в очень плохом состоянии, стоит шпаклевать и красить его отделочными материалами белого цвета, поскольку дефекты будут меньше видны.

Грунт проникновения. Этот материал широко используется как при отделке квартиры своими руками, так и прочих ремонтных работах. В данном случае — для лучшей адгезии древесины и шпаклевки, а также самой шпатлевки с краской.
Краска по дереву. Лучше глянцевая, поскольку она лучше моется.
Деревянные штапики, если вы планируете проводить повторное остекление оконной рамы;
Для штапиков - гвозди длинной 20 мм.
Малярный скотч.

Подготовительные работы

Решив выполнять ремонт старых деревянных окон своими руками, прежде всего проверьте их на наличие видимых дефектов и повреждений.

Ведь, возможно, помимо нанесения нового слоя краски, вам может понадобиться полная замена стекол на окнах или, например, ремонт рам. В тех местах, где отслоилась, вполне может прогнить древесина.

Поэтому, определив разрушения оконной рамы, вы буде знать, есть ли вообще возможность отремонтировать элементы, или, может быть, лучше заменить их на новые. Стоит помнить, что, чем старше ваши окна, тем большее количество дефектов на их поверхности вы на них найдете при осмотре.

Также стоит обратить внимание на тот факт, каким образом коробка прилегает к оконной раме. Так, например, причиной защемления в некоторых местах может послужить и деформация рамы от времени, и чересчур толстый слой старой краски. Ее, естественно, следует удалить. В местах же защемления окон вследствие их деформации, стоит подработать раму рубанком, плотно подогнав ее к коробке.

Как удалить с окон краску

Для большей эффективности реставрационной и ремонтной работы старую облупившуюся краску нужно полностью удалить с поверхности оконной рамы.

Для этого необходимо снять окна с петель и вынуть из них стекла, а также все металлические части. Можно этого и не делать, однако, количество и продолжительность работы в этом случае увеличится в буквально разы.

Старую потрескавшуюся и облупившуюся краску можно удалить с поверхности несколькими способами, но для большинства из них, особенно термических или химических, необходимо привлекать.

Если вы не имеете под рукой строительного фена (это строительное оборудование бывает, как правило, в наличии у профессиональных бригад мастеров и очень редко — в домашнем хозяйстве), то демонтаж старой облупившейся краски можно произвести посредством абразивных материалов, а также шпателя и скребков.

После удаления с поверхности старой потрескавшейся краски, необходимо протереть раму и удалить с нее всю пыль, а затем промыть ее специальным щелочным раствором. Приобрести его можно в обычном строительном магазине, где есть столярный отдел или отдел для ремонта мебели своими руками.

Примерно через 15 минут слой краски отойдет от рамы и его можно будет очень легко удалить при помощи скребка.

Если же под рукой все же имеется строительный фен, то работа будет выглядеть несколько иначе. Горячая струя воздуха из фена воздействует на краску, она размягчается и удаляется.

При работе феном необходимо держать инструмент в одной руке, а в другой - шпатель. Дуть следует на один небольшой участок поверхности. Как только вы заметите, что краска стала вздуваться, сразу же необходимо отдирать ее шпателем.

Обратите внимание! Фену нужно давать возможность остыть, иначе инструмент перегорит. С ним работают в таком режиме: 5 минут эксплуатируют, 10 минут дают остыть.

Замена стекол в окнах

Замена стекол

Разбитые стекла или полотна с трещинами необходимо заменить еще до покраски рамы, после демонтажа старого слоя отделочного материала. Лучше всего вытащить стекло, сняв предварительно штапики или замазку. После чего следует сделать размеры и заказать новое стекло у специалиста.

Если же у вас есть определенные навыки в резке стекла, вы можете сделать эту работу самостоятельно.

Вставить новое стекло в оконную раму совсем несложно. Для этого необходимо нанести на фальцы новый слой замазки, чтобы уберечь окно от попадания внутрь влаги. Кроме того, замазка поможет стеклу плотнее прилегать к деревянной раме.

Поставив новое стекло на фальцы, такой же замазкой аккуратно замажьте все зазоры. По прошествии примерно одного месяца необходимо нанести на окончательно затвердевшую шпаклевку слой краски. Таким образом вы сможете дополнительно защитить их воздействия влаги.

Шлифовка, и окон

Этот этап подготовит оконные рамы к нанесению на них нового слоя краски. Посредством наждачки необходимо зачистить оставшиеся дефекты. Далее все неровности и щели в окне необходимо зашпаклевать и дать материалу высохнуть в течение примерно 12 часов. После чего повторить процедуру.

Когда второй слой тоже просохнет, необходимо перейти к окончательному выравниванию поверхностей.

Грунтовку также стоит наносить не в один, а в два слоя, причем каждый слой должен хорошенько просохнуть в течение полусуток.

Покраска окон

Покраска оконных рам

Процесс покрытия деревянных окон слоем краски, пожалуй, наиболее простой по-сравнению с этапами подготовкой к нему. Выбрав соответствующее по качеству и оттенку лакокрасочное покрытие, необходимо отлить его часть в отдельную баночку. При необходимости, можно развести растворителем (чтобы придать краске необходимую густоту).

Нужно помнить о том, что первый слой краски всегда наносится для того, чтобы пропитать им дерево. Краска должна попасть во все трещины и поры. Стало быть, она не должна быть слишком густой.

Второй слой краски наносится в обязательном порядке после того, как первый слой просохнет в течение нескольких часов (у разных красок время просыхания разное). В противном случае вы не сможете избежать появления на поверхности работы морщинок и пузырьков.

Очень желателен также и третий слой, который позволит краске лучше держаться и надежнее защитит дерево от попадания влаги и разрушений.

Высохнувшие оконные рамы нужно вставить обратно в коробку. При этом стоит обратить внимание на то, чтобы не было щелей. Если они имеют место быть, то их можно обработать герметиком.

Удаление остатков краски

Как отмыть окна после ремонта? Свежий слой краски с поверхности стекла отлично отмывается с помощью обычного растворителя.

Достаточно просто смочить тряпочку и «пройтись» ею по всем пятнам краски, которые попали на стекло.

Таким образом старые деревянные окна снова приобретают эстетичный вид. После ремонта и реставрации они смогут прослужить вам, без малого, десяток лет.

Подготовка окон к покраске: шпаклевка окон и шлифовка.

О том, как очистить старую краску с окон, я рассказывала в другой статье. Очистка окрашиваемой поверхности - это экологическая составляющая ремонта. Теперь поговорим об этапе окрашивания, который необходим для эстетики. Нравятся ли вам окна с щербатыми рамами и потрескавшимся подоконником? Мне - категорически нет. Поэтому давайте обсудим, как выровнять уже очищенное окно. Используется для этого шпаклёвка для окон , шпатель, кисть-флейц и шлифовальная шкурка.

Когда старая краска уже снята, окно обработано противогрибковым составом, ополоснуто водой и высушено, оно может показаться вполне готовым к покраске. Однако, это впечатление правдиво только в том случае, когда рама, подоконник и откосы оконного проёма идеально ровные. Такое бывает редко, и преимущественно - у новых окон. Кстати, новое окно тоже нужно подготовить к окрашиванию. Что уж говорить о старых деревянных рамах, которые в некоторых домах и квартирах бывают часто старше владельцев жилья.

Старые деревянные рамы и подоконники зачастую изобилуют мелкими и крупными трещинами и другими неровностями. Шпаклевка окон как раз и нужна для маскировки дефектов, выравнивания поверхностей, то есть для реставрации окна. Шпаклевка для окон используется самая обычная. В строительных магазинах есть как специальная шпаклёвка (шпатлёвка) для дерева, так и универсальная. её можно в готовом виде или в виде порошка для разведения. При разведении шпаклёвки строго следуйте инструкциям на упаковке.

Для выравнивания большой поверхности (например, подоконника) используют широкий шпатель, можно воспользоваться штукатурный полутёрок. А если нужно выровнять мелкие участки, лучше использовать небольшой узкий шпатель. Труднодоступные места шпатлюют пальцем, можно надеть перчатки, но иногда в них не слишком удобно работать. Решение этого вопроса - на ваше усмотрение. Неплохой альтернативой могут стать медицинские перчатки - их легче подобрать по размеру руки, а значит, неудобство будет минимальным и руки целы. Только приобретите несколько пар, так как рвутся они при таких грубых работах, как шпаклевка окон , довольно быстро.

Глубокие трещины и ямки лучше заделывать в несколько подходов. Частично зашпатлевать и подождать высыхания шпатлёвки, затем окончательно зашпаклевать.

Когда работа по нанесению шпаклёвки уже закончена, окно явно выглядит лучше и ровнее. Но это ещё не всё. Теперь поверхности нужно отшлифовать. Есть два способа шлифовки. Можно пройтись по ещё влажной шпаклёвке мокрой кистью, растушевать и разгладить грубо намазанный состав. Либо подождать, когда шпаклёвка высохнет, и пройтись по поверхности шлифовальной шкуркой, шлифовальной машинкой или дрелью со специальной насадкой для шлифовки. Чтобы определить, сколько времени купленному вами составу нужно на высыхание, найдите эту информацию на упаковке. Обычно - это не менее трёх часов.

После всех трудов вы получите почти идеально ровные поверхности рам, подоконника и откосов. Если хочется приблизить результат к идеалу, воспользуйтесь шлифовальной машинкой.

Ремонт деревянных окон своими руками

. Цены на ремонт деревянных окон довольно кусачие. Возьмем, к примеру, процедуры «регулировки фурнитуры створ окна на свободный ход», которая в среднем составляет $17 за одну штуку. А если сюда вложить огромное количество других по ремонту деревянной консктрукции, то тут можно с уверенностью сказать что вам предстоит выложить мастеру довольно большую сумму.А вот работа собственными не требует лишних затрат, и сегодня мы постараемся вам это доказать.

Довольно часто приходится встречать в домах и квартирах установленные в далекие досоветские времена деревянные окна. Эти деревянные окна хоть и были установлены пару десятков лет назад, но по прежнему имеют в наличие все необходимые функции для защиты квартиры (домов) от суровых климатических условий. Правда зачастую не обходится без покраски либо оклейке бумагой (ватой) в период холодов. Но все же одной покраски не достаточно, для того чтобы окно, как и прежде, служила вам верой и правдой. Причем служба окна должна быть качественной, иначе его окно предстоит заменить на более практичное пластиковое, либо новое деревянное. Поэтому просто необходимо выполнить капитальный ремонт старого деревянного окна. В слово капитальный входит ремонт всех изъян окна из-за которых раскрывается секрет его возраста.

Поэтому если вы все же не желаете расставаться с рамой из за натурального материала, в сегодняшней статье мы расскажем вам, как выполнить реставрацию окон своими руками.

Выбор тех или иных инструментов необходимых для реставрации деревянного окна напрямую зависит от состояния оконной рамы. Поэтому возможно, что вам понадобится далеко не все оборудование приведенное ниже.

Инструменты и материалы, необходимые для ремонта деревянных окон своими руками:

Строительный фен (для удаления старого слоя краски с рамы);
Набор шпателей разных размеров (для снятия слоя старой краски и нанесения шпатлевки);
Герметик (чтобы приклеить стекла);
Набор кистей (для покраски рам);
Набор наждачных бумаг Р220-240 и Р120 для зачистки древесины и шпатлевки;
Молоток;
Гвозди (длинной 20 мм для штапиков);
Стамеска;
Плоскогубцы;
Клещи;
Электролобзик или ножовка по дереву;
Перочинный нож;
Краска по дереву (желательно глянцевая, поскольку она лучше моется);
Деревянные штапики (если вы планируете проводить повторное остекление оконной рамы);
Малярный скотч;
Крупнозернистая шпаклевка по дереву;
Мелкозернистая финишная шпаклевка по дереву;
Грунтовка глубокого проникновения.

Теперь чуточку подробней о трех последних материалах из вышеизложенного списка.

Крупнозернистая шпаклевка по дереву

Крупнозернистую шпаклевку по дереву применяют для заделки различных величин дефектов материала. Также крупнозернистая шпаклевка по дереву используется в реставрации дверей и многих других столярных изделий.

Мелкозернистая финишная шпаклевка по дереву

Мелкозернистую финишную шпаклевку по дереву зачастую используют для внутренней «бетона» в квартирах (домах). Однако для шпаклевания деревянных окон этот материал также подходит. Однако к выбору цвета шпаклевки необходимо подойти с умом. Для ремонта деревянных окон желательно приобретать шпаклевку именно белого цвета. Само собой о сочетании с цветом натуральной древесины речи быть не может. Но бежевый материал используют лишь тогда, когда вы планируете покрывать оконную раму лаком. А в случае если оконная рама находится в очень плохом состоянии, проводить шпаклевание и окраску необходимо материалом именно белого цвета. В таком случае видимость дефектов сводится практически к нулю.

Грунтовка глубокого проникновения

Грунтовка именно глубокого широко используется в отделке квартиры (дома). Обработка грунтовкой деревянного окна необходима для более качественной адгезии шпаклевки с краской.

Подготовительные работы

Решится на ремонт деревянного окна это лишь пол дела, необходимо определить каков будет фронт работ. Для этого обследуйте деревянное окно на наличие видимых дефектов и повреждений. Вполне возможно, что вам предстоит не только выполнить окна но и полностью заменить стекла. Также в большинстве случаев не обойтись без капитального ремонт рам. Эта работа необходимо потому, что в местах где краска отслоилась материал вполне мог прогнить. Чем старше окна тем больше видимых дефектов вы обнаружите. Поэтому началом ремонта деревянного окна стоит рассчитать необходимую сумму на материал.

Закончив подготовительную работу, вы окончательно для себя решите, выполнять ли ремонт старого деревянного окна когда за те же деньги можно будет поставить новое деревянное или пластиковое окно.

Ремонт деревянного окна

Ремонт деревянного окна будет проходить следующим образом:

Сперва снимем старый слой краски.
Потом по необходимости заменим стекла.
После проходят шпаклевочные, шлифовальные и грунтовальные работы.
И уже в конце проводится работа по окраске деревянного окна.

Как удалить краску с окон

Удаление оконной краски играет очень важную роль в самом процессе ремонта деревянного окна. Обратите свое внимание на то, каким образом прилегает коробка к оконной раме. При наличии защемления можно смело заявить что возбудителем стал большой слой старой краски. Не удаляя старую краску с окна вы рискуете самой оконной рамой которая со временем полностью деформируется.

Старую краску обязательно нужно удалить, а во всех местах защемления нужно пройтись рубанком.

Демонтаж краски

Демонтаж краски начинается с полного снятия окна с петель и вынимания из него стекол. Если этого не выполнить ремонт деревянного окна не будет выполнен должным образом, к тому же затянется, потому что будет более трудоемким. Помимо всего прочего нужно изъять все имеющиеся металлически составляющие окна.

Демонтаж старой краски возможен несколькими способами, но в большинстве из них (особенно термические или химические) в ход идет строительный фен. Но такой инструмент присутствует у специализированных рабочих и в очень редких случаях имеется в условиях. Альтернативой этого инструмента будут абразивные материалы со шпателям и скребком.

Окончив удаления краски с окна нужно для начала протереть раму от грязи и пыли, а после выполнить обработку специальным щелочным раствором;
Спустя около 15 минут после обработки окна щелочным раствором, слой краски полностью отойдет от древесного материла. Что позволит вам простым скребком без труда удалить окрашенные оставшиеся участки окна.

Демонтаж краски строительным феном:

Совсем другая процедура проводится при удалении старой краски строительным феном.

Держа инструмент в одной руке, а шпатель в другой. Вы наводите фен на окрашенные участки деревянного окна и струя горячего воздуха заставляет краску вздуваться, в это же время вы должны сдирать краску шпателем. Во время работы строительным феном учитывайте, что в его функциональности существует брешь в виде перегрева. Что влечет разумеется поломку прибора. Работники соответствующего профиля используют строительный фен следующим образом: 5 минут работа, 10 минут остывание.

Замена стекол в окнах

Замена стекол в окне необходимо выполнять до его покраски. Проще всего вытащить стекло, сняв сперва штапики. Вытащив стекло выполните необходимые замеры и закажите новое. Само собой если вы имеете необходимые навыки в резке стекла, вы без труда выполните эту работу самостоятельно.

Вставка стекла в окно

Вставка стекла в окно процедура более простая чем ее изъятие. Нужно для начала нанести на фальцы слой замазки, это выполняется во избежание попадания внутрь окна влаги. Также в функции замазки входит дополнительный крепеж, иными словами стекло более плотней прилегает к деревянной раме. Поместив новое стекло на фальцы, обработайте идентичной замазкой все зазоры. Спустя примерно месяц на окончательно затвердевший слой шпаклевки нужно нанести новый слой краски. Эта процедура также придает дополнительную гидроизоляцию.

Шпаклевка деревянных окон

Перед шпаклевкой деревянных окон необходимо пройтись для начала наждачной бумагой, дабы устранить оставшиеся дефекты. После чего зашпаклюйте все обнаруженные неровности и щели. Затем необходимо нанести повторный слой, однако материалу необходимо в среднем около 12 часов, чтобы высохнуть. Поэтому перед нанесением второго слоя ознакомьтесь с инструкцией на упаковке со шпаклевкой, чтобы узнать время ожидания.

Время ожидания прошло и повторный слой также высок и можно переходить к окончательному выравниванию поверхностей.

Грунтовка окон

Грунтование окна также необходимо проводить в два слоя, и идентичным методом первый слой должен высохнуть перед нанесением повторного. И тут тоже необходимо ознакомится с инструкцией на упаковке с грунтовкой чтобы узнать срок полного высыхания.

Покраска деревянных окон

Покраска деревянных окон является заключительным этапом во всей процедуре ремонта. Покраска окна гораздо менее трудоемкий процесс нежели целый ряд работ по подготовке.

Разобравшись с выбором подходящей краски для окна, перелейте ее в отдельную баночку и по необходимости разведите ее с растворителем до более жидкой консистенции.

Технология покраски окон

В технологию покраски деревянных окон входит такое понятие как первый слой. В это понятие входит покраска первого слоя не для результата покраски окна, а для того чтобы краска пропиталась во всех трещинах.
После того, как первый слой краски высохнет необходимо нанести второй слой. Срок высыхания краски вы найдете в инструкции на банке.
Конечно нанеся два слоя и натерпевшись стойкого запаха в квартире (коттедже) появляется огромное желание побыстрее покончить с работой. Но все же желательно нанести окончательный третий слой краски.
С покраской деревянных окон покончено и можно вставить оконную раму обратно в коробку. Обратите ваше внимание на наличие либо отсутствие щелей. Обнаружив такие участки, обработайте их герметикам.

Как удалить краску с пола

Если у вас после ремонта на полу либо еще где, остались капли или даже более больших размеров жидкости краски, не расстраивайтесь. Эта проблема повседневна и человечество знает, как с ней бороться! Воспользуйтесь растворителем и тряпочкой, и вы без труда удалите свежую краску. Также если вы неосторожно попали краской на стекло, для удаления краски воспользуйтесь все тем же растворителем.

Прежде всего хочу сказать, что шпатлевание деревянных рам является, на мой взгляд, бюджетной альтернативой при желании сделать что-то новое.

Я делал ремонт дома у мамы. В квартире старые деревянные рамы. Хотелизаменить на пластиковые, но по-бюджетным соображениям решили отложить установку пластиковых рам на потом. А чтобы сделать ремонт и обновить оконные рамы, мне посоветовали применить перед покраской рам зашпатлевать их. Забегая вперёд, могу сказать что в итоге получилось практические пластиковое окно.

Итак: приобрёл в магазине латексную шпатлёвку для деревянных рам, (специализированная жидкость) для предварительной обработки поверхности, специальный резиновый шпатель.

Ободрал старую краску с рамы в тех местах, где была необходимость. Всю поверхность очищенной рамы обработал праймером. Это необходимо для лучшего нанесения шпатлёвки, так как праймер связывает и нейтрализует все частички пыли после зачистки. Кроме того, есть антигрибковый праймер и дополнительная обработка поверхности рамы пойдёт только на пользу. После праймера я нанёс ровным слоем шпатлёвку на раму и дал её время на высыхание. После отвердения зачистил поверхность мелкой наждачной бумагой от возможных бугорков и шероховатостей. После чего окончательный выравнивающий слой шпатлёвки, высыхание, подготовка и окрашивание поверхности рамы. В результате получилось, как я писал выше, практически пластиковое окно с ровными гранями, поверхностью и никаких следов рассыхающейся деревянной рамы.

Удачи в ремонте.

Реставрация и ремонт деревянных окон своими руками

Шпатель, резиновый шпатель, шпатель-лопатку, фасадный шпатель;

Термопистолет (для отжига краски);

Молоток;

Стамеску (16 мм);

Отвертку или шуруповёрт;

Нож для гипрока;

Пассатижи;

Пистолет для герметика;

Болгарка, ножовка по и дереву с мелкими зубьями (может не понадобиться);

Стеклорез (в случае смены стекла. Из опыта, стекло менять всё равно придется);

Пылесос или компрессор (для удаления пыли из щелей).

После того, как необходимый инструмент собран, а желание провести ремонт деревянных окон своими руками еще не пропало, можем приступать к оценке состояния окон. На что необходимо обратить пристальное внимание?

В первую очередь, необходимо проверить на каких петлях у вас держатся оконные створки и можно ли их снимать. Часто бывает так, что окна монтируются блоками и снять створку, без «хирургического вмешательства» не представляется возможным.

Для решения такой проблемы возьмите фомку, подставьте под раму и поднимите ее, на сколько это возможно. Оцените высвободившуюся длину металлического стержня, крепящего петли. Если длина его 2 см и более, то приподнимите до упора вверх и зафиксируйте в таком положении раму (лучше прибегнуть к помощи ассистента). Возьмите ножовку по металлу (болгарку) и отпилите металлический стержень как можно выше. На этом переходим к следующему действию.

Выясняем расстояние зазоров между рамами. Для чего это нам нужно? Ответ очень прост – для того чтобы оценить, будем ли мы шпатлевать между ними или нет. Если зазор менее 3 мм, то такие места лучше оставить без изменений.

Примите решение, будите ли вы менять замки и ручки при проведении реставрации и ремонта деревянных окон своими руками.

Необходимые материалы для реставрации и ремонта деревянных окон

- Краска (эмаль алкидная). Количество краски подбирается в зависимости от общей площади покрываемой поверхности окон и делится на краски на 1 м. кв. (ориентировочный расход краски указывается на маркировке банки. В случае если окна в запущенном состоянии, то краски потребуется больше, чем положено).

- Шпатлёвка (акриловая, полиэфирная, двухкомпозитная. Лучше приобретать в автомобильных магазинах). Такая шпатлёвка необходима для заделывания крупных дефектов в оконном полотне. В случае, если в окнах имеются дыры, которые необходимо также заделать, то лучше брать шпатлёвку на стекловолокна (приобретать лучше там же). Обычно при реставрации окон используют шпатлевки типа UNI и Novol Fibra (со стекловолокнистой основой). Такие шпатлёвки быстро сохнут, не усаживаются, не трескаются и заделывают довольно большие дефекты в покрытии. Также по таким шпатлёвкам легко работать эмалями на основе органических растворителей.

Для наружных работ, вам потребуется масляно-клеевые шпатлёвки. Расход этого материала обычно в диапазоне 1-5 кг на окно.

- Грунтовка . Здесь можно применять «Алкидный грунт», либо не дорогую алкидную краску (цвет краски такой же, как и окна).

- Растворитель. В роли растворителя целесообразней использовать известный всем «Уайт-спирит», растворитель силикона (№ 780) или обезжириватель на выбор.

- Шлифовальная бумага (шкурка). Возьмите по пару метров с зерном в диапазоне 80-100 и 120.

- Кисти . Приобретите кисти флейц и маленькую круглую кисточку. Маленький валик (не более 150 мм, а лучше 100 или менее).

- Подсобный материал. Подготовьте ветошь, ёмкости под инструменты, материалы и мусор.

Начало работ по ремонту

Итак, все подготовительные работы проведены, инструмент и материалы готовы. Теперь необходимо вытащить стекла и двигаться дальше. В случае если стёкла не вытаскиваются, оставьте их на месте, но есть большая вероятность того, что они лопнут от перепада температуры.

Возьмите фомку и снимите внутренние и внешние рамы окон. Внутренние рамы отставьте в сторону, пока с ними ничего делать не будем. Для начала приступим к внешним рамам. Возьмите термофен со скребком и начинайте снимать старую краску. Порядок удаления краски должен быть примерно следующим: для начала фасад (начинаете сверху), после чего переходите к внутренним частям рамы (также начинаете сверху) и в самом конце подоконник (обратите внимание, что подоконник обрабатывается и красится всегда в последнюю очередь). Петли рам также подлежат очистке от краски.

После того, как внешние рамы очищены, пришла очередь рам. Таким же способом отчищаем внутренние рамы.

Теперь очищенные рамы требуется тщательно обработать шкуркой (зерно около 100). При проведении ошкуривания рам, обратите тщательное внимание на их состояние. Бывают случаи, когда рамы (или коробку) необходимо отремонтировать.

Основным дефектом коробки и рам может быть люфт. Исправить его можно несколькими способами:

Самый простой, это приобрести металлические уголки и привернуть их с четырех сторон к изделию, которое имеет люфт.

Способ посложнее (для коробки), это подгон коробки путем пробивания чепиками. После выравнивания чёпиками, коробку можно дополнительно зафиксировать оконными анкерами. Для этого просверлите насквозь коробку и сделайте отверстие в стене. Выровняв коробку, закрепите её анкерами или дюбель-гвоздями.

Ну и самый простой, и ненадёжный способ, это простое подклеивание рамы.

В случае, когда рама имеет крупный дефект в дереве (отверстие, либо глубокая ямка от сучка или искусственного воздействия), его необходимо заделать.

Сделать это можно двумя способами:

Замажьте отверстие специальной шпатлёвкой на основе стекловолокна, а после этого ещё и универсальной.

Вырежьте деревянный чёпик под отверстие в раме и посадите его на прозрачный клей.

После того как рамы отремонтированы и все механические дефекты заделаны, переходим к обработке поверхности специальными обезжиривающими растворами. После тщательной обработки покройте окно алкидным грунтом (обязательно всё грунтуйте!).

Проведя вышеуказанные работы, можно переходить к предпоследнему этапу по ремонту деревянных окон своими руками.

Ещё раз пройдите по окну шкуркой. Обработайте и выровняйте все изъяны и неровности окна специальной двухкомпозитной шпатлёвкой.

После её высыхания, снова зачищаете (поверхностно) окна шкуркой. В конце всё выравниваем тонким слоем масляно – клеевой шпатлёвки. Если профиль рамы имеет не ровную форму, то нанесение на такую поверхность шпатлёвки удобнее осуществлять резиновым шпателем.

Снова зачищаем шпатлёвку шкуркой.

Подготовив окна под окраску, переходим к нанесению проявочного слоя. Прокрашиваем окно тонким слоем алкидной эмали. После её высыхания, вы увидите недостатки в обработке окна (если они имеются). Подкорректируйте свою работу и снова прокрасьте окна. Двух слоёв краски, скорее всего не хватит, поэтому если необходимо можно нанести и 3 и 4 слоя.

На этом, в принципе, вся работа по реставрации и ремонту заканчивается. Устанавливаем стекла, ручки, утеплители и ставим рамы на своё место.

Можно сказать, реставрация и ремонт деревянных окон своими руками закончилась. Менять окна на пластиковые, либо постоянно делать реставрацию и ремонт деревянных окон – решать только вам!

ЕСЛИ ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ, ПОДЕЛИСЬ С ДРУГИМИ!

Любые ремонтные работы – дело не простое, которое требует серьезных финансовых вложений, а также временных затрат. Если найти время в своем плотном графике еще можно, то с деньгами не у всех все так просто. А цены на подобную работу кусаются.

Именно поэтому, в целях экономии, можно выполнение некоторой работы положить на свои плечи, особенно такой, как шпаклевка откосов окон своими руками. Сегодня очень многих интересует именно вопрос, как правильно шпаклевать откосы на окнах, чтобы они вышли ровными и красивыми? Но, не так важно, как вы их будете зашпаклевывать, а то, как был демонтирован старый оконный блок.

То есть, положительный результат в большей степени зависит от состояния проема. Безусловно, здесь вся загвоздка в том, кто будет демонтировать окна. Но, как правило, демонтаж производится непосредственно перед монтажом теми самыми мастерами, так что они должны подойти к решению вопроса со всей ответственностью. Далее мы расскажем о наиболее распространенных проблемах, а также поведаем, как от них избавиться.

Стоимость работ по шпаклевке оконных откосов

Подготовка материалов и инструмента

Чтобы понять, как зашпаклевать откосы на окнах своими руками правильно, нужно изначально выполнить некоторые условия:

Сделать правильный выбор шпатлевки.
Подготовить поверхность.
Обустроить рабочее место всем необходимым.

Так какой шпаклевкой зашпаклевать откосы на окнах?

Шпаклевка для наружных откосов окон должна выбираться согласно применению и объему работы.
Шпаклевать наружный откос нужно только морозо- и водостойкими составами. Для работ на улице отлично подойдет любая фасадная шпатлевка.
Чтоб заделать откосы с внутренней стороны дома, нужно учитывать микроклимат помещения. Если в помещении все время высокий уровень влажности, то шпатлевание лучше проводить полимерным или цементным составом. Если же отделка будет производиться в обычной жилой комнате с нормальными условиями, допустимо применение шпаклевок на известково-гипсовой основе.
Если откосы не достаточно ровные, их потребуется предварительно выровнять. Для этого лучше подобрать финишную и стартовую шпаклевку, или же приобрести универсальный состав.

Обратите внимание, если установка откосов производится в новом строении, форму им придает штукатурка, после которой выровнять погрешности помогает шпаклевание. Кроме того, что поверхность придется прошпаклевать, так же необходима грунтовка глубокого проникновения, чтобы повысить адгезию смеси для выравнивания с основой. Для этого лучше выбрать раствор с антигрибковым эффектом, чтобы избежать появления грибка и плесени в будущем. Также обзаведитесь герметиком на силиконовой основе и перфорированными уголками.

Делать работу своими руками помогут следующие инструменты:

Шпатель с узким и широким рабочим полотном.
Строительный уровень.
Нож канцелярский.
Кисточки и валики для грунтования и покраски.

Шпатлевка откосов под окраску (видео)

Как подготовить поверхность перед работой?

До того, как штукатурить и шпаклевать откосы, нужно подготовить поверхность и необходимые материалы. Лучше не покупайте готовые смеси! Каждый мастер привык работать со своей консистенцией раствора, поэтому покупное средство может оказаться чрезмерно жидким или наоборот, что негативно скажется на результате проведенных работ.

Как внешний, так и внутренний откос требует подготовки. Для этого нужно удалить старые отделочные материалы, а также фрагменты поверхности, которые плохо держаться. Только после этого можно грунтовать стены. Такой подготовки требует и пластиковый, и деревянный оконный блок. Затем не помешает скотчем и защитной пленкой оклеить стекло и оконную раму, чтобы избежать загрязнения.

Выравнивание откосов

Вот и пришло время рассказать, как зашпаклевать верхний откос окна, а также проем у двери либо оконного блока. Наиболее популярный материал для выравнивания откосов – гипсокартон. Для выравнивания откоса достаточно на оконную раму прикрутить l-образный профиль, и регулировать внутреннюю сторону, которую можно будет скрыть под финишной шпатлевкой.

Наружную часть листа гипсокартона выставляют вертикально с помощью уровня. Но, еще проще заранее приклеить перфорированный уголок и использовать его, как направляющую, по которой подогнать ГКЛ. Между окном и гипсокартоном нужно уложить минвату, которая исполнит роль утеплителя, а снаружи можно использовать гипсокартон Knauf Perlfix.

Стартовая шпаклевка

И так, дело подошло непосредственно к процессу шпаклевания. Для этого нужно взять инструмент, подходящего размера, и наносить раствор на поверхность. Если же заштукатурить поверхность качественно не удалось, шпаклевать откосы придется в 2 подхода: первый слой – стартовая смесь, верхний – финишная. Как правило, заделывать откосы шпаклевкой нужно в 5-7мм, чтобы все дефекты были скрыты. Лучше всего работать шпателем с широким рабочим полотном.

После того, как смесь положена, шпатель плотно прижимают к поверхности и двигают в направлении «себя». Если стена сильно повреждена и ее нужно выровнять большим количеством раствора, потребуется армировка для лучшей фиксации строительной смеси.

Для работы в углах откоса можно подобрать специальный угловой шпатель, который упростит работу и улучшит итоговый результат. Если нужна будет повторная обработка откоса стартовой шпаклевкой, сделать это можно будет не ранее, чем через сутки, после абсолютного высыхания первого слоя.

Особенности финишной отделки

Если владельцы жилища планируют откосы обложить керамикой или скрыть под обоями, финишная отделка не потребуется. Но, если в будущем вы решили окрасить стены – тщательно штукатурить и шпаклевать их придется. О том, как шпаклевать стартовой шпаклевкой кирпичный или блочный откос мы рассказали, теперь расскажем более подробно о финишном оформлении. Финишной шпатлевкой можно пользоваться даже тогда, когда стартовая не высохла, но только в том случае, когда в качестве стартовой смеси использовался гипс.

Для выполнения отделки потребуется 2 шпателя с разной шириной рабочего полотна. Маленьким шпателем накладывают массу на большой, которым непосредственно тянут шпаклевку по откосу. Обратите внимание, что рекомендуется широкий шпатель брать шире, чем сам откос. Это позволит вам избежать появления рубцов, в результате чего шлифовка пройдет гораздо быстрее.

Оформление

Как бы вы аккуратно не работали со шпаклевкой, обработать поверхность после высыхания наждачкой все же придется. Чтобы обрабатывать поверхность краской, лучше обзавестись шерстяным или мохеровым валиком. В основном, для покраски откосов, подбирают воднодисперстные либо водоэмульсионные краски, которыми покрывают стену в 2-3 слоя. Именно это позволяет достичь максимально подходящего оттенка.

Если же интерьер вашего дома или квартиры позволяет, откосы можно не только окрасить в один цвет, но и оформить лепниной и прочими декоративными элементами. Сегодня, благодаря сети Интернет, можно просмотреть множество видео уроков от опытных отделочников, а также ознакомиться с дизайнерскими решениями. Это очень уместно, если вы работу выполняете собственноручно и пытаетесь сэкономить на услугах профессиональных дизайнеров.

Ну, вот и все! Хочется верить, что наша статья придала вам уверенности в собственных силах и с поставленной задачей вы справитесь не только без затруднений, но и качественно.

Фотогалерея готовых работ

Ремонт деревянных окон своими руками – вопрос вполне актуальный. Деревянные окна не отступают и в век современных пластиковых. Дерево не только натуральный престижный материал, у него есть и реальные преимущества: деревянные окна стойки к внешним воздействиям, дают отличную звуко- и теплоизоляцию. А самое главное – в доме с деревянными окнами автоматически поддерживается оптимальная влажность.

Производители, видя что «пластиковый бум» на рынке окон спадает, наперебой предлагают окна из модифицированной древесины. Ничего плохого сказать о них нельзя, кроме цены: не то что не радует – пугает. Между тем реставрация деревянных окон своими руками не так уж сложна, а в результате прадедушкино убитое окно можно восстановить до вида совершенно нового изделия.

Технология, инструменты, материалы

Самостоятельное и профессиональное восстановление старых окон чаще всего базируется на так называемой шведской технологии. Но если разобраться толком, то вся ее суть сводится к врезке уплотняющего шнура Euro-strip, а подгонка и перекраска остаются в сфере дополнительных услуг, цена же – от 3000 руб/окно. И в принципе своем технология Euro-strip это не реставрация, а утепление. (О котором в преддверие наступления холодов ).

Пока же узнаем, какой для этого понадобится инструмент и материалы – их окажется немного:

Зензубель (отборник)

Набор стамесок различной ширины, от 4 до 30 мм.
Специальный рубанок для выборки и зачистки фальцев, четвертей, пазов и острожки перпендикулярных срезов – зензубель; по-русски – отборник, см. рисунок справа.
Обломок широкого, 4-6 мм и тонкого, не более 0,3 мм ножовочного или лобзикового полотна (пильная лента). Если есть на хозяйстве ручной лобзик, то цельная лента для него.
Широкий сапожный нож или мастихин – специальный нож, которым живописцы счищают краску с палитры.
Тонкостенное корончатое сверло по дереву 8-10 мм по внутри; приобретается после ревизии створок.
Плотницкий угольник.
Рейсшина или пузырьковый уровень 1 м.

Еще потребуется отвес, но его запросто можно сделать самому из нитки с гайкой. Из материалов понадобится следующее:

Монтажный клей по дереву – «жидкие гвозди», примерно 0,3 кг.
Шпаклевка по дереву на древесных опилках нужного тона, 0,5 кг, или 0,5 л тонких опилок; продаются в строительных магазинах.
Натуральная олифа, 3 кг на двухкомнатную квартиру средней площади.
Густотертые (сухая смесь пигмента с наполнителем, разводимая разбавителем вручную) белила, титановые или цинковые, 2 кг из того же расчета.
Флейцевые кисти 40 и 80 мм.
Керосин, 2 л.
Гвозди, мелкие и 60-80 мм, по 0,5 кг.
Шкурка №60 или №80, 0,7 м.
Плотный пластиковый мешок глубиной от 1,7 м и шириной от 0,5 м. Подойдет упаковка от постельных принадлежностей и т.п. Отверстия нужно заклеить скотчем.
Лист фанеры или ровный щит из досок размером немного больше рамы окна.
Обрезки авиационной или водостойкой фанеры толщиной 1-1,5 мм или чурбачок из прочной мелкослойной древесины – дуба, бука, ореха, рябины, груши, сливы, вишни, акации.
Силиконовый АКВАРИУМНЫЙ клей, 10-20 мл.

Примечание: полимерные шпаклевки глубокого проникновения по дереву на водной основе для данного случая не годятся: они существенно увеличивают теплопроводность деревянных деталей.

Дополнительно, в зависимости от дизайна окна, может понадобиться морилка нужного тона и акриловый прозрачный лак. Если есть возможность воспользоваться промышленным феном, керосин и большой пластиковый мешок не понадобятся. Запасшись вышеуказанным, можно начинать капитальный ремонт старых окон.

Условия работы

За окна лучше приниматься в сухую теплую, даже жаркую погоду: допустимая влажность воздуха не более 65%, а лучше 40%. На случай непогоды оконные проемы на период ремонта затягиваем пленкой на временной раме из бросовых пиломатериалов: горбыля, отходов, старых штакетин и т.п.

Правильная и неправильная посадка нагеля

Разборка и ревизия

Важнейший элемент конструкции окна – скрепляющие его по углам деревянные бобышки-нагели («чопики»). Описанию приемов работы с ними будет уделено достаточное внимание, и ремонт окна начинается именно с осмотра и ревизии нагелей.

Прежде всего снимаем створки, убираем штапики или стамеской осторожно отковыриваем замазку и вынимаем стекла. Затем полностью убираем фурнитуру (она все равно понадобится новая); деревянные отливы (слезники) с внешних створок осторожно снимаем: они на гвоздях, которые наверняка проржавели. Также вытаскиваем и все прочие гвозди, убираем стальные угольники – для дальнейшей работы в раме и створках должно остаться только дерево.

Далее раму и затем створки по одной укладываем на щит и ровняем до прямоугольности, промеряя диагонали: они должны быть равной длины. Особенно тщательно вымеряем и ровняем створки форточки: они маленькие и цена ошибки велика. 1 мм расхождения диагоналей по длине дает щель в 0,6-0,7 мм.

Пример: на створке мы ошиблись на 3 мм, и на столько же в обратную сторону на раме. Получится щель шириной около 4 мм, хорошо видимая, и тянуть из нее будет также ощутимо.

Выровненную часть окна закрепляем гвоздями, осторожно вбивая их в щит вплотную к створке, и проверяем старые нагели. Если все сидят как положено, примерно посередине угла, аккуратно высверливаем их сверлом большего диаметра, но не более 0,6 ширины прямоугольного, без учета пазов, четвертей и скосов массива дерева (см. рис. нижняя часть). Если же найдется «уехавший», что не редкость, см. на рисунке вверху, работаем так:

Старый по контуру прокапываем 3-4 каплями суперклея, это нужно, чтобы он не выпал при сверловке и отверстие не ушло.
Ждем 5-10 мин, чтобы клей схватился накрепко в глубине, затекает он далеко.
Высверливаем правильно расположенное отверстие.
Пильной лентой, просовывая ее в щели между усами соединения, перепиливаем старый нагель.

После того, как крепежные отверстия во всех деталях окна просверлены, рамы разбираем на детали и очищаем от старой краски.

Очистка от краски

Снять старую краску с окон можно двумя способами: термическим и химическим. Для очистки с термообработкой используется промышленный фен. Не пытайтесь делать это бытовым: 200-250 градусов он не даст. И не устанавливайте на фене температуру более 250 – получится низкотемпературный, без обугливания, ожог древесины, и она потеряет свои качества. То же самое получится, если греть паяльной лампой или пропановой горелкой.

Очищаемую деталь ставят на попа и прогревают участками по 25-30 см. Когда краска начнет пузыриться, счищают ее, как пластилин, сапожным ножом или мастихином. Шпатель с прямым лезвием, даже заточенным, или врезается в древесину, или проскальзывает по краске.

Видео: снятие краски термическим методом

«Химией» краску снимают при помощи пластикового мешка и керосина (сольвент или нитрорастворители не годятся, испортят дерево):

Каждую деревяшку обматывают тряпьем.
Весь пук, сколько влезет в горловину мешка, засовывают в него; должен остаться запас для завязывания мешка.
Поливают обмотанные деревяшки 0,5 л керосина.
Мешок туго завязывают, оставляют на сутки или более, до размягчения краски.
Вынимают детали по одной и счищают краску тем же инструментом.

Примечания:

Химическое размягчение краски – операция вонючая и пожароопасная. Проводить ее следует на балконе или на улице.

Если вытащить из мешка весь пучок сразу, керосин быстро испарится и краска опять застынет.

В обоих случаях, если предполагается покраска окна краской, мелкие частички краски в углублениях выковыривать не нужно: только шпаклевать и шкурить легче будет. Если же окно пойдет под морилку с лакировкой, то потрудиться над ними придется.

Пропитка

Следующий этап работы – пропитка олифой. Назначение – не дать потом вновь развиться зародышам гнили, убитым теплом или химией, и восстановить насколько возможно структуру ветхой древесины. На скорую руку, на несколько лет до ближайшего ремонта, пропитывают детали кистью со всех сторон 3-4 раза; последующий – после полного впитывания предыдущего. Перед последующей пропиткой поверхность детали не должна браться на отлип.

На века же пропитывают в специальном приспособлении: заваренном с одного конца куске стальной трубы 100-120 мм. Его устанавливают наклонно примерно под 30 градусов; желательно использовать сварной козельчик из уголка, чтобы труба не скатилась. Операция производится только на открытом воздухе вдали от жилых строений: во дворе, на даче. Под рукой обязательно нужно иметь кошму из мешковины или стеклоткани: олифа может вспыхнуть. Это нужно знать заранее, и не пугаться, а сразу набросить на горловину трубы кошму. Погаснет – можно продолжать.

В трубу на 3/4 наливают олифу и подогревают снизу феном или потоком горячего воздуха от электроплитки. По мере нагрева олифа начнет пузыриться: это из нее испаряется влага и выходит воздух. Если запах олифы внезапно резко усилился – отодвигаем нагреватель, немного ждем и продолжаем нагрев. Когда пузырьков не станет, можно начинать пропитку.

Предостережение: ни в коем случае не заглядывайте в горловину трубы прямо и не наклоняйтесь над ней! Следить за олифой нужно сбоку искоса.

Для пропитки понадобится крючок из стальной проволоки 5-6 мм с заостренным концом. Деталь помещают в трубу и притапливают крючком на 3-5 мин, затем им же, зацепив острием, вынимают и укладывают на стол для просушки. Не хватайте детали руками даже в рукавицах: с них будет стекать горячая олифа с температурой за 130 градусов.

Обработанные подобным образом детали из самой обычной сосны служат на открытом воздухе по 150 и более лет, а окрашенные масляной краской требуют перекраски не чаще чем раз в 15 лет.

Восстановление окон

Нагели и клинья

Прежде чем браться собственно за восстановление деревянных окон, нужно приготовить для них новые нагели и клинышки. Нагели насверливаются корончатым сверлом из любой прямослойной деловой древесины. Сверлить нужно ПОПЕРЕК ВОЛОКОН, как показано на рисунке. Наструганные наскоро «чопики» долго рамы не продержат. Для каждого нагеля нужно и заранее приготовить клинышек длиной по его диаметру, шириной 5-7 мм и толщиной 1-1,5 мм. Лучшие клинышки – дубовые и рябиновые. Диаметр нагеля – на 0,5-0,7 мм больше диаметра посадочного отверстия под него.

Выравнивание по наружи

Выравниваемую раму собирают, пока ничем не закрепляя, на щите-стапеле; его нужно заранее застелить пластиковой пленкой. Равняют по диагоналям, как и ранее, и так же фиксируют вбитыми с боков гвоздями. Проходят сверлом еще раз крепежные отверстия.

Далее раму разбирают, промазывают усы и пазы стыков жидкими гвоздями, быстро (клей застывает за несколько минут) собирают в стапеле, так же быстро проверяют диагоналями и, если требуется, подравнивают. Когда клей схватится, приступают к фиксации нагелями. Откладывать на другой день нельзя: чтобы нагели держали раму как следует, клеевой стык во время их установки должен быть еще достаточно пластичным.

Нагели слегка смазывают жидкими гвоздями и забивают киянкой в отверстия. ВОЛОКНА НАГЕЛЯ ДОЛЖНЫ РАСПОЛАГАТЬСЯ ПОПЕРЕК ВОЛОКОН ДРЕВЕСИНЫ! Это непременное условие надежности соединения, см. рис. Окончательно нагели закрепляют клиньями с двух сторон, вбивая их ПО ВОЛОКНАМ нагеля, также см. рисунок.

Может возникнуть вопрос: а как же ответная деталь? Волокна нагеля ведь пойдут по ее волокнам.

Дело в том, что ответная деталь после забивания в нагели клиньев придется на «талию» нагеля и не расщепится. А клин, вбитый в нагель еще до полного затвердевания клея, даст, кроме бокового, и некоторое вертикальное усилие, так что весь стык сожмется и клей будет набирать прочность под давлением. После 3 суток выдержки при +25 градусов такая рама, уроненная на угол с высоты метра, остается прямоугольной.

Подгонка рамы и створок

Прямоугольность по наружному краю не гарантирует прямогольности монтажных проемов: дерево может усыхать неравномерно. Поэтому следующий этап работы – выравнивание внутренних четвертей.

Сначала подгоняем раму окна и форточки в соответствующей створке: ставим раму на попа и отвесом по очереди проверяем четверти. Если нашлась хотя бы одна точно перпендикулярная, берем ее за базу. Если нет – придется помучиться с угольником и рейсшиной, пока не найдем самый «уехавший» угол. От него, затем от других углов карандашом по рейсшине отбиваем линии нового проема и зензубелем, а по углам стамеской выбираем лишнее (на рис. – слева).

Далее таким же способом проверяем и равняем створки ПО НАРУЖИ. Затем створки укладываем рядом друг с другом и выравниваем по высоте и ширине, как показано на рисунке справа. Четверти под стекла можно не трогать: и для вида, и для надежности окна их небольшой перекос несуществен. Но если войдете во вкус и захотите и их выровнять, не повредит.

После описанных операций створки вместе окажутся меньше посадочного проема рамы. Для подгонки в раму (именно в нее, иначе окно потом не закроется!) подкладываем на жидких гвоздях полоски фанеры в четверти. По застывании клея доводим до точности зензубелем и стамеской, выбираем выемки под фурнитуру. Далее прихватываем через 15-25 см мелкими гвоздиками, утапливая их шляпки добойником. Затем 40 мм флейцем пропитываем накладки олифой

Шпаклевка и шлифовка

Шпаклевку для мелких выемок можно приготовить самостоятельно, замешав опилки на жидких гвоздях в пропорции 3:1 по объему. Замешивать нужно быстро, мелкими порциями, и так же быстро шпаклевать: клей схватывается за несколько минут. Наконец, шлифуем раму шкуркой.

Напоминание: перед шпаклевкой не забудьте установить на место отливы, на жидких гвоздях и затем на обычных.

Покраска

Покраска деревянных окон на десятилетия производится масляной краской. Самый лучший вариант: приобрести густотертую краску и самому замешать на льняном или «деревянном» (ореховом) масле, как это делают художники. «Натуральные» готовые масляные краски в продаже чаще всего оказываются на основе синтетических или минеральных масляных разбавителей, которые по долговечности намного уступают традиционным. Глифталевые и пентафталевые эмали подходят плохо: лет через 5 окно потребует перекраски, а лишние наслоения краски портят вид.

Приобретая густотертую краску, убедитесь, что пигмент – минеральный, а не синтетический. Белила можно проверить, потерев щепотку между пальцами: ощущения «скользкости» не должно возникать, и порошок должен прилипать к пальцам. Синтетический пигмент почти полностью слетает при отряхивании.

Совет: основные части краски – пигмент, наполнитель (сухие) и разбавитель. Если хотите, чтобы окна очень долго блестели, выбирайте краску с наполнителем из мраморной муки (микрокарбоната).

Замешивают масляную краску в широкой плоской посуде: насыпают кучкой, делают в ее вершине лунку, наливают туда масло и месят. Масло добавляют небольшими порциями до нужной густоты. Для окон нужна консистенция жидкой сметаны.

Видео: пример покраски деревянного окна

Отделка

Отделка «под натуру» в описываемой технологии производится морилками. Морилки изменяют тон дерева и подчеркивают его фактуру: обычная деловая сосна после обработки подходящей морилкой может быть практически неотличима на вид от мореного дуба, панданы или махагони. Желательно перед декоративной отделкой поэкспериментировать на старых чурках: подобрать тон и степень разведения.

Отделка морилками имеет и дополнительные преимущества: красящий состав проникает глубоко, окрашивая древесину в массе, так что после ошкуривания в случае ремонта докрашивать не придется. Кроме того, морилка повышает устойчивость древесины к гниению и ультрафиолетовым лучам.

Завершает декоративную отделку окна его лакировка прозрачным или тонированным акриловым лаком, установка фурнитуры и стекол. Конкурент акрилу по качеству – только японский тунговый лак, но он и не каждому олигарху доступен.

Остекление

Перед установкой стекол во внутренние углы четвертей под них выдавливаем по тонкой колбаске аквариумного силиконового клея. После закрепления стекол гвоздиками потеки силикона снимаем тряпочкой, смоченной уксусом. Гвоздики оттирать от силикона насухо не нужно: он предохранит их от коррозии. По застывании силикона (2 мм/сутки) заделываем стекла замазкой, как обычно: мел, замешанный на олифе. Если стекла будут крепиться штапиками, их нужно заранее обработать, как и прочие деревянные детали, и покрасить.

Итог

Старинная технология реставрации деревянных окон, дополненная современными материалами, творит чудеса. Совершенно обшарпанное окно, побывавшее в руках умелого и аккуратного мастера, и выглядит не хуже пластикового, и сохраняет все полезные свойства дерева.